Производство вибропрессованной плитки

Что лучше: вибролитье или вибропрессование при изготовлении брусчатки?

Изготовление брусчатки методом вибропрессования или вибролитья в промышленных объемах автоматизировано и поставлено на бесперебойный поток. Разумеется, метод вибропрессования гораздо быстрее. То что касается качества или прочности — то тут вибропрессованная и вибролитая брусчатка идут на ровне. Есть вибролитые изделия, которые показывают более высокую прочность на сжатие, чем у вибропрессованных, достигая марочных значений на сжатие в М500, М600 и даже М700. Так что выбор методики изготовления плитки в промышленных масштабах особой роли не играет (хотя большинство производителей, при изготовлении брусчатки простых форм, отдает предпочтение вибропрессованию).

При вибролитье, важно использовать высокомарочный цемент, качественный и чистый мелкозернистый заполнитель (песок фракций 0,1-5 мм или мытый отсев той же фракции) и выдерживать водоцемнтное соотношение не выше 0,4 и подвергать достаточной вибрации. Многие производители не считают нужным увеличивать порционное содержание цемента в замесе, снижая его до соотношения 1:5 и даже 1:6. Увеличивая содержание воды, на выходе получается довольной непрочный и пористый материал, который едва ли выдерживает нагрузку в 200-250 кгс/см2. Прослужит такая брусчатка пару лет. Отсюда и начинаются упреки в сторону вибролитой брусчатки. На самом деле все просто: качественная технология (описанная выше) — качественное изделие на выходе.

Для домашнего производства, рационально использовать вибролитье. Это не требует сложного оборудования. Нужен только вибростол, формы и стойка для складирования готовых изделий в формах. Брусчатка\, изготовленная дома, может превышать показатели прочности, влагостойкости, морозостойкости изделий, изготовленных промышленным методом. Самое главное:

  • качественный, свежий, бездобавочный цемент, марки не ниже М400,лучше М500.
  • мелкозернистый заполнитель, фракции 0,1-5,0 мм. Подойдет крупнозернистый, речной, сеянный песок или мытый гранитный отсев без пыли.
  • соотношение вяжущего и заполнителя 1:3. По весу.
  • водоцемнтное соотношение — не более 0,4.
  • использовать пластификаторы, в количестве 0,5-2 % от массы цемента. Подойдет обычный, например «Суперпластификатор С-3».
  • после заливки форм, подвергнуть их вибрированию. Время нахождения изделий на вибростоле, не превышает обычно 2 минут. По мере прекращения выделения пузырьков на залитой поверхности и образования цемнтной пленки, вибрирование прекращают.
  • изделия выдерживать в формах 36-48 часов. Избегать испарения влаги и попадания прямых солнечных лучей.

Огород, сад, балкон

На самом деле оформление придомовой территории — это очень важная часть внешнего вида нашего участка. Если задуматься, то плиткой, щебнем или декоративной брусчаткой мы мостим и садовую и подъездную дорожки, зоны отдыха, патио и цветники. В этом деле важную роль играет и качество материала и его вид, а выбрать из множества готовых вариантов то, что подходит именно вам, совсем не просто.

И сегодня хочу предложить вам обсудить тему тротуарной плитки, сделанной своими руками. Никто же не отменил золотое правило «хочешь, чтобы сделано было хорошо — сделай это сам».

Ведь никто не будет стараться для нас, так как мы сами!

Лично я считаю, что это очень хорошая идея, ведь если мы будем делать плитку самостоятельно, то сможем учитывать все наши личные желания и потребности. Помимо дизайнерских, так сказать, предпочтений, такой способ в большинстве случаев гораздо экономичнее, чем покупка материала в магазине или на строительном рынке.

Существует два основных способа ее изготовления: поштучно — то есть бетон заливается по формам, позже плитка вынимается и досушивается в правильных условиях, о которых будет рассказано ниже в тексте.

И способ устройства тротуара «на месте» — когда плитка формируется и выкладывается сразу, там где нам нужно — потом с нее снимается форма и дорожка или площадка досушиваются цельным полотном.

В обоих случаях, нужно будет дать плитке время на полное застывание и создать для этого благоприятные условия, так как эксплуатировать ее сразу, после полного затвердения, категорически нельзя.

Формы для тротуарной плитки

Очень радует тот факт, что сегодня мы можем приобрести, такую замечательную штуку, как формы для отливки тротуарной плитки. Производители предлагают нам широкий ассортимент этой продукции — очень разных форм и размеров. Чаще всего они сделаны из кремния или очень прочного пластика.

А это значит, что они не только выдержат процесс отделения бетона — то есть процесс распалубки, после его высыхания, но и дадут нам возможность использовать их многоразово! А это в свою очередь пригодится нам, если мы решим что-то добавить к дорожке или площадке в дальнейшем.

Для того, чтобы процесс изготовления нашей плитки ускорился, желательно использовать несколько форм для заливки одновременно, так они и застынут «все сразу» и позволят нам укладывать ее массово, а не поштучно.

Из чего и как лучше делать тротуарную плитку?

Решая из чего же лучше делать тротуарную плитку в первую очередь нужно обратить внимание на качество основного компонента — то есть цемента, постарайтесь взять смесь получше. По большому счету трудностей возникнуть не должно, единственное, что добавлю от себя, лучше брать речной мелкий песок и обязательно просейте его перед началом работ.

Чаще всего сухие компоненты я имею в виду песок и цемент, смешивают в пропорции три к одному соответственно. К примеру на 30 килограмм песка расходуется 10 килограмм сухого цемента.

Итак, что нам потребуется для приготовления смеси для отливки тротуарной плитки:

• Цементная смесь сухая

• Песок мелкий

• Вода обычная

Правила и точные пропорции, придерживаясь которых нужно готовить наш «замес» указываются прямо на упаковке с цементом — это является рекомендацией от его производителя. Если вы хотите получить тротуарную плитку с хорошим сроком службы, то стоит приобрести цемент наиболее высокой маркировки — используйте смесь М500.

Что касается песка и воды для раствора — особых ограничений по качеству нет, конечно стоит избегать ненужных примесей, но не бойтесь если в песке останутся маленькие камушки, они добавят фактуре ваших изделий некую оригинальность. Иногда в раствор добавляют пластификаторы, это особенно выручит тех, кто живет или огородничает в климате с большими температурными перепадами.

Как приготовить раствор

Наличие бетономешалки, конечно очень упростит приготовление раствора для нашей тротуарной плитки, особенно если мы планируем делать ее в большом количестве, но есть варианты, как обойтись без нее. Мы можем замешать ингредиенты и вручную и при помощи шуруповерта со строительной миксерной насадкой.

В этом деле главное соблюдать правильный порядок действий, именно тогда мы получим хорошую однородную смесь, необходимой консистенции. Итак, первым делом во вращающуюся бетономешалку, или в ёмкость для раствора, засыпают песок, в него вводят сухую смесь цемента, а потом постепенно добавляется нужное количество воды.

Очень важно не переборщить с объемом воды, именно поэтому добавлять мы ее будем постепенно, следя за густотой бетона. Переизбыток жидкости значительно снизит качество и самого раствора и получившегося из него материала, а нам этого не нужно. Если вам все-таки кажется, что бетон слишком жидкий, попробуем спасти ситуацию, добавив в него армирующую смесь.

На выходе мы должны получить раствор с консистенцией негустого теста — бетон должен быть жидковатым, но не стекать со штапеля или мастерка.

Если вы хотите сделать тротуарную плитку цветной, то специальный краситель — сухие пигменты для бетона, необходимого вам колера, постепенно добавляем в почти готовую смесь, не переставая перемешивать. Полный — финальный цвет материала проявится достаточно быстро — минут через десять.

Конечно результат окрашивания нашего раствора зависит и от количества используемого красителя и от исходного цвета материалов, а это значит одинаковые пропорции одного и того же пигмента могут дать разные результаты.

Подготовка и заливка бетона по формам

Ну что же, если наш бетон готов — самое время подготовить наши формы для плиток, к заливке. Нам нужно обеспечить легкое разъединение их в дальнейшем. Для этого, в принципе подойдет любое масло или масляная жидкость. Так мы добьемся того, что раствор не прилипнет к бортам пластиковой или кремниевой формы.

Также нужно убрать из раствора, образовавшиеся при вымешивании, пузырьки воздуха — тут нам понадобится вибрация. Конечно оптимальным приспособлением для этого станет специальный вибрационный стол, на поверхность которого выкладываются формы с раствором.

Если такого приспособления нет или заливка форм происходит «на месте», можно произвести вручную — для этого нужно разместить наполненные формы на стол или подобную ему деревянную конструкцию и постукивая резиновым молотком по тыльной стороне столешницы, создать так сказать механическую вибрацию.

Правильная сушка и распалубка плитки

Ну на этом этапе — самое сложное позади, а теперь нужно совершить более долгие и не менее важные манипуляции. Я имею в виду правильную сушку и распалубку нашей тротуарной плитки, от этого зависит и качество материала и сроки его службы при достаточно активной эксплуатации.

Для начала нам нужно создать для готовой плитки некие парниковые условия, сделать мы это можем накрыв ее полиэтиленовой пленкой — так мы избежим такого вредящего плитке процесса, как быстрое испарение. В идеале будет опрыскивать подсыхающую плитку водой, на протяжении двух трех дней.

Очень важно не допустить попадания на высыхающие плитку солнечных лучей, что в свою очередь может пересушить раствор.

Что касается распалубки уже полностью готовой плитки, тут есть два варианта и свои нюансы тоже. Например для того чтобы вынуть застывшую плиточку из резиновой или пластиковой формы — нужно поместить ее на некоторое время в неглубокую емкость с горячей водой. А вот плитка застывшая «на месте» в тепле не нуждается от него ее соединение с формой только усилится. В таком случае форму лучше аккуратно «вытряхнуть».

Мы устраивали тротуарную плитку способом «пасочки» при помощи пресс-формы, то есть снимали формы-трафареты на раннем этапе застывания и давали материалу «дойти» уже самостоятельно. Конечно все правила полного высыхания были соблюдены — и навес из пленки и дополнительное время перед эксплуатацией. Конечно перед каждым новым сегментом тротуара нужно вымыть форму.

Кстати про дополнительное время для выдержки готовой плитки — материал остается достаточно хрупким на протяжении недели, так что здесь лучше проявить терпение и подождать эти 7 дней, зато мы избежим ломких краев при монтаже.

Важно знать, что максимальной адгезии готовые бетонные плитки достигают лишь по прошествии 25-28 дней от момента изготовления.

Непосредственно перед началом мощения тротуарной плитки сделанной своими руками, нужно чтобы место для этого было не только выбрано, но и правильно подготовлено. Сделав все это верно мы получим хороший результат и еще один способ показать себе и близким, что вы — молодец и руки у вас золотые.

Что важно знать и учитывать делая плитку самостоятельно

Существует несколько несложных, но нужных и полезных советов для начинающих плиточников, так сказать) конечно всё приходит с опытом, но если есть информация которая может нам помочь при наших первых попытках делать плитку своими руками, то почему бы с ней не ознакомится.

Глубина пресс-формы для изготовления раствора тротуарной плитки, не должна быть меньше пяти сантиметров, это обеспечит нам прочность материала при его эксплуатации в будущем. Жесткость бортов формы тоже должна быть достаточно высокой.

Для того, чтобы плитка проще отходила от формы, можно использовать маслянистую жидкость или антипригарный спрей для внутреннего использования. Также существуют формы для заливки с разборными бортами, что кстати очень удобно.

Добавить прочности нашей тротуарной плитке сделанной своими руками, можно путем ее внутреннего армирования, для этого нужно добавить в раствор, как-бы среднем слоем, металлическую проволоку или сетку, процесс станет чуть хлопотнее, но зато тротуар получится гораздо прочнее, особенно если нужно устроить подъездную дорожку для автомобиля.

Тротуарная плитка отлично подойдет не только для использования на улице, но и станет гармоничным решением, для оформления пола в закрытой веранде или теплице, в беседке или на площадке для шашлыков где вы удобно расположите комфортную садовую мебель и хорошо отдохнете не запачкав ног. В общем все ваши желания, касающиеся оформления дома и сада, могут и должны быть воплощены в жизнь.


Крупные бренды, выпускающие фигурные элементы мощения (ФЭМ – профессиональное название тротуарной плитки), используют формовочный и расформовочный стол для повышения производительности и снижения ручного труда. Индивидуальному застройщику для выпуска небольшого количества ФЭМ достаточно изготовить только формовочный вибростол для тротуарной плитки своими руками из металлопроката или подручных материалов (например, б/у резины легкового авто).

Конструкция и особенности эксплуатации вибростола

Проектируя станок для производства тротуарной плитки своими руками, домашний мастер должен решить следующие вопросы:

  • размер виброплатформы;
  • материал, конструкция и габариты станины;
  • применение заводского вибратора или установка эксцентрикового узла на имеющийся электропривод.

Производительность самодельного оборудования зависит, не от размеров виброплатформы, а от технологии. Точнее, от водоцементного соотношения бетонной смеси:

  • обычный бетон невозможно извлечь из формы раньше, чем через сутки;
  • после виброуплотнения формы складируют штабелями высотой 15 рядов, максимум, оборачивая пленкой каждое изделие;

    Сушка тротуарной плитки в формах требует много места.

  • поэтому производительность зависит исключительно от количества форм, каждая из которых обходится индивидуальному застройщику от 45 рублей, а после благоустройства территории больше не понадобятся.

Важно! При использовании полусухого бетона с низким соотношением В/Ц снизить время расформовки удастся наполовину (через 12 часов), что так же не окажет существенного влияния на производительность.

Зато, если дополнить самодельный вибростол для тротуарной облицовки прессом из домкрата, вибропрессованные фигурные элементы мощения можно вытаскивать из форм сразу, складывать на просушку руками, не боясь, что изделие разрушится. Но, вместо полимерных форм в этой технологии используются металлические пуансоны и матрицы.

Самодельный вибропресс для производства тротуарной плитки.

Поэтому размеры вибростола чаще всего бывают 1 х 2 м либо 0,8 х 1,6 м. Эти габариты позволяют сэкономить рабочее пространство внутри мастерской/гаража, обеспечить 1,28 – 2 м2 для размещения тротуарной облицовки и сберечь вибродвигатель от перегрузок.

Технология изготовления вибростола

Перед тем, как сделать вибростол из стального металлопроката, следует учесть следующие нюансы:

  • оптимальным вариантом для соединения элементов конструкции являются заклепки, длительное время выдерживающие вибрационные нагрузки без разрушения;
  • на практике в 99% случаев применяют сварку, поэтому виброплощадку устанавливают на станину через демпфирующие пружины;
  • высота подбирается индивидуально с учетом комплекции мастера, обеспечения обслуживания электропривода и используемой технологии изготовления элементов ФЭМ;
  • вибратор всегда крепится к верхней плите хомутами или на приваренную снизу площадку.

Самым экономичным и рациональным решением для домашнего мастера станет следующий вариант:

  • сборная конструкция вибростола, необходимого для изготовления садовых бордюров, лотков ливневки и фигурных элементов мощения в необходимом для участка количестве;
  • после мощения тротуарной плиткой дорожек и стоянок вибратор переставляется на виброплиту для финишного выравнивания и уплотнения облицовки;
  • виброплатформа превращается в столешницу циркулярного станка.

Универсальный вибростол разборный.

Для указанных условий лучше всего применить размеры площадки 0,4 х 0,8 м или 0,6 х 0,8 м для большей устойчивости. Высота основания в чистоте 0,8 м, с подпружиненной платформой около 0,9 м, что комфортно для роста пользователей в широком диапазоне 150 – 185 см.

Станина

Для работы потребуется УШМ с оснасткой по металлу и сварочный аппарат. Для изготовления станины можно выбрать любой чертеж вибростола или взять произвольные размеры. Сооружается конструкция по методике:

  • сварка двух одинаковых рамок из уголка;
  • сборка станины путем приваривания 4 стоек к рамкам.

Рама из уголка.

Вместо уголка можно использовать любой сортамент, например ножки из круглой трубы становятся готовыми направляющими для пружины подходящего диаметра, как на нижнем фото.

Стойки из труб удобны для размещения пружин.

Для указанных условий универсального станка основание будет иметь конструкцию:

  • опоры – подошва 5 х 5 см из листа 1,5 мм (можно приварить гайки для регулировки высоты), ноги из трубы 4 х 4 см со стенкой 1,5 мм;
  • перекладины – нижние 2 х 2 см, верхние 2 х 4 см, толщина стенки одинаковая 1,5 мм;
  • для съемной платформы на углах привариваются болты М14 х 40;
  • электрика (розетка + выключатель) размещается на пластине, приваренной к стойкам.

Размещение электрики на станине.

При указанных размерах укосины и ребра жесткости не нужны с учетом небольших эксплуатационных нагрузок.

Виброплатформа

Основным условием для обеспечения ремонтопригодности и мобильности оборудования является съемная крышка-платформа вибростола для тротуарной плитки и поребриков. Ее можно изготовить из различных материалов:

  • стальной лист толщиной от 2,5 мм – стоит дорого, но обеспечивает максимальный ресурс конструкции;

    Стальная крышка стола.

  • деревосодержащие плиты ДСП, ОСБ или многослойная фанера – бюджетный вариант для редкого использования, каркас такой столешницы изготавливается из уголка или профильной трубы.

    Платформа из листа ОСБ.

Чтобы закрепить по центру платформы вибродвигатель снизу, можно использовать следующие способы:

  • усиление рамы столешницы уголком посередине, приваривание к нему пластины, на которую и встанет электропривод;

    Фиксация двигателя на болты.

  • высверливание сквозных отверстий в плите для фиксации винтами с потайной головкой или приваривание хомутов к ней снизу (только для металлического варианта платформы);

    Крепление вибратора к плите хомутами.

  • монтаж двигателя внизу, передача вращения ремнем на верхний вал с эксцентриком, закрепленный на подшипниках к плите;

    Вибростол с эксцентриковым валом. Такая конструкция позволяет дольше сохранить подшипники электродвигателя.

Для установки усиливающих вибрации двигателя пружин необходимо обеспечить посадочные поверхности. По углам платформы привариваются куски труб, в которые пружины свободно заходят 2 – 4 витками. Если станина изготовлена из уголка, пружины можно приварить к нему или разместить эти демпферные элементы внутри точно таких же кусков труб. Если стойки станины трубчатые, то пружины закладываются в эти готовые стаканы.

Пружины в стаканах.

Пружины можно, не только вставлять внутрь стаканов большего диаметра, но и надевать на куски труб меньшего размера. Длина таких направляющих должна быть меньше 1/3 от размера пружины, как на станине, так и на столе.

Пружины на направляющих.

Реже вместо пружин используются веревочные, жгутовые или ременные петли, на которые подвешивается верхняя площадка. Однако эти варианты демпфирования менее надежны, повышают материалоемкость конструкции, так как к столешнице придется приварить направляющие по углам.

Ременная подвеска столешницы.

Для нашего случая комбинированного стола следует применить конструцию:

  • рама трубчатая – сортамент 2 х 2 см и 2 х 4 см;
  • столешница – лист 3 мм размером 0,4 х 0,8 м или 0,6 х 0,8 м;
  • направляющие – пружины надеваются на гайки М12, и прихватываются сваркой;
  • площадка для двигателя – 2 швеллера 4 х 8 см (№8) поперек рамки.

Площадка для вибратора.

Важно! Вибродвигатель разворачивается вдоль длинной стороны, в швеллерах высверливаются отверстия под двигатель.

Длина швеллера должна быть чуть больше ширины лапок вибратора, чтобы обеспечить ремонтопригодность болтовых соединений и доступ к дебалансу электродвигателя (в пределах 4 см).

Вибродвигатель

Изготовить вибростол для производства тротуарной плитки невозможно без главного узла, обеспечивающего колебания верхней платформы. Для этого можно купить готовый вибратор или сконструировать эксцентриковый узел из любого имеющегося электродвигателя подходящей мощности и размеров.

Заводской вибратор

С учетом того, что вибрационный стол по окончании работ будет модернизирован в циркулярку, оптимальным вариантом привода становится заводской «Вибратор ЭВ-98Е площадный» на 220 В. Он имеет регулировки амплитуды, поэтому вынуждающую силу можно установить в пределах комфортного 1 мм. (Инструкция по эксплуатации данного двигателя )

Вибродвигатель заводского изготовления.

Основная сложность заключается в регулировке электропривода:

  • возмущающая сила вычисляется по формуле F = 3 (M1 + 0,3M2)/100, где М1 и М2 масса станка и бетона, соответственно;
  • для рассматриваемых условий возмущающая сила примерно равна 1,84 кН для форм с 6,5 кг бетона и весе столешницы 55 кг, а вибратор выдает 5,6 кН минимум, то есть 4 мм амплитуду;

Чтобы снизить это усилие до приемлемых 0,5 – 1 мм, необходимо выполнить действия:

  • блины дебаланса раздвигаются на максимальное расстояние;
  • металлическая полоска 2 х 6 см крепится к одному блину (жестко зафиксирован на валу);
  • второе овальное отверстие увеличивается напильником до снижения амплитуды в пределах 1 мм;
  • измеряется амплитуда платформы приклеенным к ней скотчем карандашом, заточенный грифель которого рисует кривую в момент включения привода на листе бумаги.

Измерение амплитуды карандашом.

Примерные настройки при указанном весе площадки и форм с бетонной смесью следует начинать с расстояния между отверстиями блинов дебаланса 38,5 мм.

Регулировка дебаланса.

Самодельный вибропривод

Примитивным образцом вибропривода является изогнутый в тисках кусок арматуры (болт, сверло), зажатый в электродрель. При включении закрепленного хомутом инструмента и регулировке оборотов изогнутый край вносит разбалансировку, создавая вибрации.

Указанный вариант не годится для длительной эксплуатации, поскольку разбиваются подшипники дрели, изнашиваются детали трения, горит обмотка двигателя. При использовании б/у электродвигателя обычно применяется схема, аналогичная заводским вибраторам:

  • на шпонку вала сажается один или два эксцентриковых блина;
  • амплитуда регулируется по вышеприведенной методике.

Самодельный эксцентрик.

Совет! Сделанный по приведенным инструкциям свой вибростол необходимо заземлить, перед удлинителем для питания оборудования смонтировать УЗО .

Вибростол из автопокрышек

Практически готовым решением для станины вибростола являются б/у покрышки от авто. Они соединяются по высоте саморезами насквозь, вибратор крепится к нижней части съемной виброплатформы, находится внутри шины, предотвращая падение столешницы.

Вибростол из автопокрышек.

Если брусчатка нужна в небольшом количестве, платформу можно сделать из ламинированной или бакелитовой фанеры, ОСП/ДСП. Для мощения больших территорий придется использовать листовой прокат толщиной от 3 мм. Вибратор крепится к площадке согласно чертежу болтами насквозь.

Крепление вибродвигателя.

Шляпки болтов на лицевой стороне платформы прячутся в глухих отверстиях, которые можно залить полимерным или эпоксидным составом. Силовой кабель можно завести под шинами или сквозь отверстие в протекторе любой из них.

Для малых объемов вибролитья фигурных элементов мощения ФЭМ можно применить другую технологию:

  • на покрышку устанавливается столешница верстака с эксплуатируемым бытовым оборудованием (например, заточной станок);
  • фиксация пространственной геометрии осуществляется вбитыми в землю колышками/трубами;
  • заточной станок отгораживается от рабочей зоны бруском, чтобы на него не попадал случайный раствор/бетон.

Вибростол из точильного станка.

Это позволит отлить бордюр, несколько тротуарных плиток и элементы ливневки в сжатые сроки.

Вибростол можно оборудовать дополнительной опцией просеивания песка, необходимой после изготовления тротуарной плитки перед мощением отдельных зон участка. Для этого достаточно укрыть электропривод кожухом из листового материала, организовать воронку из оцинковки или плотной ткани снизу, заменить виброплатформу сеткой.

Дополнительная функция просеивания песка вибростолом.

Таким образом, из рассмотренных вариантов можно выбрать оптимальную для конкретных условий конструкцию. Например, разборный вибростол позволит использовать отдельные элементы и узлы на следующих этапах благоустройства территории и эксплуатации участка.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Хорошая реклама Самое читаемое

Добавки для вибропрессования

подраздел

  • подраздел
  • Производство цемента
    • Интенсификаторы помола цемента
  • Добавки в бетон
    • Товарный бетон
    • Железобетонные изделия
    • Вибропрессованные изделия
    • Торкретбетон
    • Строительные растворы
    • Высокотехнологичный бетон
    • Специальные решения
    • Каталог материалов
  • Ремонт и защита бетонных конструкций
    • Очистные сооружения
    • Мосты
    • Ремонт бетона
    • Защита бетона
  • Полы и напольные покрытия
    • Решения для электронной промышленности
    • Решения для «чистых помещений»
    • Решения для сухих производственных зон
    • Решения для влажных производственных зон
    • Решения для пищевых производств
    • Решения для химической и фармацевтической промышленности
    • Решения для торговых центров, складских и логистических комплексов
    • Решения для автомобильных парковок
    • Решения для коммерческих и общественных зданий
    • Продуктовая линейка напольных покрытий
  • Подливочные и анкеровочные составы
    • Подливочные составы
    • Анкеровочные составы
  • Герметизация
    • Фасадные швы
    • Швы в полах
    • Швы на кровле
    • Резервуары
    • Материалы для применения внутри помещений
    • Аэропорт, взлётные полосы
    • Грунтовки
    • Огнезащитные материалы
  • Защитные покрытия
    • Антикоррозионная защита металлоконструкций
  • Кровельные материалы
    • Открытые неэксплуатируемые кровли
    • Балластные кровли с гравием
    • Кровли с озеленением
    • Эксплуатируемые кровли
    • Ремонт существующих кровель
    • Комплектующие для кровель
    • Кровельные материалы
      • Мембраны Sarnafil
      • Мембраны Sikaplan
      • Жидкие мембраны Sikalastic
      • Комплектующие для ПВХ мембран
      • Комплектующие для ТПО мембран
      • Комплектующие для жидких мембран Sikalastic
  • Конструкционное склеивание и усиление
    • Инъекционные составы для ремонта
    • Анкеровочные составы
    • Структурное склеивание
    • Адгезионные составы
  • Гидроизоляция
    • Гидроизоляция фундаментов
    • Гидроизоляция тоннелей
    • Гидроизоляция бассейнов, прудов, водохранилищ
    • Гидроизоляция швов
    • Гидроизоляция резервуаров с водой
    • Гидроизоляция влажных помещений
    • Гидроизоляция балконов и террас
    • Гидроизоляция мостов
  • Материалы для паркета
  • Продукты Дистрибуции
  • Эластичное крепление рельс
    • Герметики
    • Грунтовки
    • Клеи
    • Оборудование, инструмент
    • Составы для анкеровки
    • Составы для подливки
  • Гипс и сухие строительные добавки

Плиты бетонные тротуарные

Вариантов обустройства тротуарных дорожек существует великое множество. Покрытие для пешеходных путей может закрываться асфальтом или заливаться бетонной стяжкой, но это все не то, получается дешево и некрасиво. Знающие мастера предпочитают выкладывать дорожки у дома, оформлять заезд или площадку крыльца из тротуарных плит, красивых и долговечных, тем более, всегда есть, что выбрать из нескольких десятков форм, оттенков и видов покрытия.

Конкуренты бетону и асфальту, стоит ли тротуарная плитка потраченных средств

Чтобы оценить, насколько дорожка из тротуарной плиты отличается от своих ближайших конкурентов из наиболее старых видов дорожного покрытия – асфальта и бетона, можно сравнить несколько основных характеристик:

  • Цена. Стоимость квадрата хорошей тротуарной бетонной плитки находится на уровне асфальтового покрытия, это примерно 400-450 руб/м2. Цементно-песчаная стяжка обойдется на 10-15% дешевле, затраты на иные виды покрытий — природный камень, глинобитные плиты, песчаник, пластушку, гиперпрессованный блок на 15-20% дороже;
  • Долговечность и стойкость к истиранию. Качественные тротуарные плиты в сравнении с другими видами покрытий обладают повышенной устойчивостью к истиранию, солнцу и замерзающей воде. Плита может уступить только гиперпрессованным блокам и гранитному камню;
  • Декоративный вид покрытия. С помощью разноцветных, с тисненым рисунком плит можно не только выложить мозаику, но и построить светящуюся в темноте дорожку или создать потрясающую 3D рекламную композицию на тротуаре перед домом или кафе.

Понятно, что из всех видов тротуарных покрытий асфальт в качестве материала для крыльцовой площадки перед домом чаще всего даже не рассматривается из-за невзрачного вида и высокой чувствительности к летнему солнцу. Тротуарные плиты старого образца, изготовленные из литого бетона по ГОСТу 17608-91, тоже не блещут внешним видом, но такое покрытие, при условии соблюдения технологий, оказывается намного более стойким и долговечным, чем асфальт или бетонная стяжка.

Есть у тротуарных плит одно незаменимое качество, плиточные покрытия отлично адаптируются к просадке или деформации грунтового основания. Например, мощенный тротуарной плиткой двор или дорожка без проблем переживает осенне-зимний период, лед и замерзший вспученный грунт, тогда как остальные виды покрытий с весны приходится подвергать небольшому косметическому ремонту.

Вторым неоспоримым преимуществом является высокая ремонтопригодность тротуарной плиты. Чтобы заменить поврежденный или лопнувший участок, достаточно вытащить расколотую плитку, подрезать и посыпать основание и уложить новую плиту, никаких пятен и заплаток.

Практически все виды тротуарных плит изготавливаются на основе цементно-песчаных смесей и тяжелых марок бетона, примерно сходных по составу с замесами для заливки бетонных стяжек. Но технология штамповки плитки серьезно отличается от примитивного размазывания или литья бетона по спланированному участку тротуарной дорожки.

Виды тротуарной плитки

Традиционно тротуарную плитку делят на виды по основному способу производства:

  • Плиты, полученные литьем или вибролитьем в металлические формы на специальном станочном оборудовании;
  • Тротуарная плитка, прессованная из полусухих бетонных и полимербетонных смесей;
  • Плитный гиперпрессованный материал, выпускаемый в виде малоразмерных плиток, блоков, брусчатки;
  • Литые ФЭМ – плиты, получаемые заливкой бетона в съемную опалубку, смонтированную на поверхности тротуарной дорожки.

Из всего списка только ФЭМ литые плиты не требуют специальной оснастки и могут изготавливаться прямой заливкой бетона в металлическую или деревянную опалубку. Для остальных видов тротуарного плиточного покрытия требуется специализированное оборудование — вибростанки, минипрессы или, как в случае с гиперпрессованной плиткой, мощные гидравлические прессы с усилием давления в несколько сот тонн.

В пределах одного вида покрытия тротуарную плиты принято делить на несколько категорий, в зависимости от толщины, размеров и способности материала выдерживать давление и истирающую нагрузку.

Подрядчики, строительные фирмы и частные бригады, занимающиеся укладкой плитных покрытий, в зависимости от толщины и прочности подразделяют материал на четыре вида. В рабочем процессе значительно удобнее оперировать толщиной и маркой тротуарной плитки, чем способом производства:

  • Плиты толщиной до 30 мм, применяемые для укладки отмостки, построения садовых дорожек и придомовых территорий, площадок с невысокой нагрузкой;
  • Плиточный материал для тротуарных и пешеходных линий, толщина 40-45 мм;
  • Тротуарные плиты для мощения площадок с возможным заездом легкового автотранспорта, паркинги и дорожные развязки примыкающих территорий у офисов и торговых центров;
  • Плиты толщиной до 60 мм используются для мощения площадок и мест отдыха, культурных центров, парково-пешеходных зон с наличием малоинтенсивного движения легкового и грузового автотранспорта.

Наиболее тяжелый вид тротуарных плит, используемый для укладки дорожек с заездом автотранспорта, обязательно армируется металлической сеткой. В процессе изготовления плитного материала поверхность окрашивается в выделенный серый или асфальтный цвет, и одновременно наносится искусственная шероховатость. Как правило, размер грани таких тротуарных плит не превышает 75 см, вес одной плиты более 50 кг, поэтому для перевозки и укладки боковые грани оборудуются подъемными петлями.

Характеристики и состав тротуарных плит

Свойства тротуарной плитки напрямую зависят от технологии изготовления и используемого сырья. Для каждого вида плит существует своя рецептура и оптимальный набор компонентов, режимы выдержки и прессования. Исходным сырьем для изготовления тротуарных плит является цемент М400-500 и мелкозернистый гравийный отсев, мытый речной песок и широкий выбор цветных тонеров и добавок.

ФЭМ-литые плиты

Самые большие ФЭП-литые тротуарные плиты изготавливают из цементно-песчаной смеси с различным мелкозернистым наполнителем. На две части цемента закладывается три части мелкозернистого песка, промытого с ПАВ. Если тротуарные плиты отливаются на песчаный грунт, то водоцементное число раствора должно быть не менее 0,50. Донная часть тротуарной плиты отсыпается гравийным отсевом с песком, крупным щебнем, после чего заливается бетон.

Консистенция бетонной смеси должна примерно соответствовать вязкости жидкой сметаны. Набивка бетоном уложенной на грунт формы выполняется послойно от борта до борта, так, чтобы плитка представляла собой сэндвич из 2-3 слоев.

Поверхность тротуарной плиты обязательно выкладывается остатками литьевого бетона с 10% добавкой воздухововлекающего пластификатора и красителя. Это обеспечивает высокую пластичность тротуарного покрытия, соответственно, меньше риск растрескивания плитки после окончательного схватывания бетона.

Прочность к истиранию ФЭМ литой плитки самая маленькая из всех видов покрытий — 0,4-0,5 г/см2. Морозостойкость и прочность соответственно составляет F200 и В22,5 соответственно.

Вибропрессованные и вибролитые тротуарные покрытия

Примерно 70% всех видов плитки для мощения тротуаров выпускается с помощью вибролитья и вибропрессовкой. Для замеса под изготовление тротуарного покрытия с помощью вибролитьевого станка используется стандартная пропорция бетона. На одну часть цемента М500 закладывается две части воды и по одной части мелкого песка и тяжелого гранитного отсева. Цветные плитки, изготовленные на вибростанке, окрашиваются с помощью добавки 4-5% тонировочного колера и 2% пластификатора обязательно. В результате вибронагрузки вода равномерно распределяется по форме, соответственно лицевая поверхность плитки получается гладкой, словно шлифованной.

Стойкость к истиранию вибролитой тротуарной плиты составляет 0,7-0,8 г/м2, морозостойкость F100, не выше. Литую тротуарную плиту используют на сухих песчаных грунтах, покрытие из вибролитой плитки отлично выдерживает нагрузки в условиях, когда средняя температура воздуха в зиму не превышает минус 5оС. В сильные морозы пористые плиты облущиваются, словно скорлупа орехов.

Показатели вибропрессованной плитки в части стойкости к истирающей и изгибающей нагрузке на 30-40% выше, чем у вибролитой. Этот вид плитки получается более тяжелым даже при использовании мелкозернистого песка и воздухововлекающих пластификаторов. Морозостойкость материала F300 и выше. Для прессовки используются бетонные смеси с водоцементным модулем не более 0,4, практически это вязкая полусухая смесь.

Гиперпрессованый плитный материал

Этот вид тротуарной плитки только начинает завоевывать свой сегмент рынка. Из-за высокой стоимости, примерно на 10-15% выше, чем у других видов плитных покрытий, тротуарный материал пользуется устойчивым спросом только у фирм, самостоятельно строящих свои офисы и представительства, состоятельных частных застройщиков и ландшафтных дизайнеров.

Для производства используется тот же вид полусухого бетона с малым водоцементным модулем 0,3-0,35 и уменьшенным количеством пластификаторов. В результате прессования под мощным давлением в 150-500 кг/см2 получается материал, обладающий в 3-4 раза более высокой износостойкостью, прочностью на изгиб и практически нулевым водопоглощением. Гиперпрессование на сегодня остается единственной технологией, позволяющей изготовить бетонную тротуарную плитку с максимально достоверной имитацией природного камня, как по внешнему виду, так и по характеристикам.

Например, небольшая добавка кремнезема или кварца позволяет придать поверхности гиперпрессованной плитки текстуру кальцита или старого гранита.

ГОСТ, обозначения и размеры тротуарных плит

Принятие ГОСТа 17608-91 стало одномоментной попыткой надзорных органов в строительной сфере упорядочить и нормировать требования к виду, качеству, форме и геометрии тротуарной плитки. Несмотря на множество устаревших положений, Госстандарт 17608-91 остается единственным способом борьбы со всеми видами низкокачественной поддельной плитки.

Действующим стандартом определены несколько основных видов и форм тротуарной плитки. Каждой форме присвоен свой буквенный индекс:

  • Квадратная и прямоугольная, соответственно К и П;
  • Шестигранная тротуарная плита — Ш;
  • Фигурная и окаймляющая плитка – Ф и Д.

Кроме буквенного индекса, вид плитки и ее размеры кодируются двумя группами цифр. Перед буквенным индексом ставится порядковый номер конфигурации данного вида плиты, определенный таблицами в ГОСТе. После буквы приводится толщина тротуарного материала в сантиметрах. Например, квадратная плита, вид фигуры 1, толщиной 70 мм, кодируется как «1.К.7».

Наиболее популярные виды тротуарной плитки всех форм умещаются в квадраты 30х30 см, 40х40 и 50х50 см. Вес плиты позволяет комфортно работать с ней одному человеку без использования дополнительного оборудования, при этом достигается требуемая прочность и покрытие тротуарного полотна.

Маркировка должна наносится на торцевую поверхность для всех видов плит, независимо от исполнения, формы и толщины материала. Также ГОСТом определены основные требования к виду, характеристикам и качеству наполнителей, используемых в производстве плитных покрытий, способу применения арматурной проволоки, окрашивания материала.

Способы производства

Если не принимать во внимание технологию гиперпрессования, то большая часть тротуарной плитки производится на маломощных, иногда кустарного изготовления, вибропрессах и столах с виброиндукцией бетона.

Виброотливка тротуарной плитки в теории возможна на любых видах вибростолов. Нередко мастера сами переделывают готовый аппарат промышленного изготовления для вибролитья арболитовых блоков, шлакоблока под выпуск всех видов тротуарного камня. Сам процесс литья сводится к следующему:

  • В подготовленную форму, чаще металлическую или пластиковую, которая одновременно служит и поддоном станка, заливается заранее приготовленный жидкий бетон;
  • После набора бетоном первичной вязкости форма на несколько плиток устанавливается на вибростол и закрывается защитной панелью и в течение 11-15 минут уплотняется виброгенератором.

К сведению! Если правильно подобрать частоту колебаний стола, то можно получить один из самых прочных видов бетонных камней – самоуплотняющийся гидравлический бетон.

В таком материале вся вода связана цементным зерном, а воздушные пузырьки всех видов и размеров успешно выдавлены за пределы отливки.

При вибропрессовании для придания плитке определенного вида и формы используется штамповочная пара – пуансон и матрица. Полужидкую смесь дозированно укладывают в матрицу, и после погружения пуансона запускают генератор механических колебаний. В этом случае используется иной вид колебаний. Стол с заготовкой колеблется как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, поэтому степень уплотнения сырца плиты несколько выше, чем при литье.

Организация производства

Зачастую частные застройщики, сталкиваясь со случаями подделки наиболее известных видов и марок тротуарной плитки, предпочитают изготовить небольшое количество плиточного материала в кустарных гаражных условиях.

Для этого потребуется:

  • Гравийный отсев нескольких видов;
  • Чистый речной песок, мытый, без глины и растительных остатков;
  • Цемент марки М500;
  • Бетономешалка на 50 л;
  • Вибростол и формы нескольких видов плитки.

К сведению! Качество процесса вибролитья во многом зависит от конкретных условий изготовления плиточного материала. Иногда часами приходится подбирать вязкость смеси,

пропорции материалов, пробовать разные виды форм и режимы работы, прежде чем удается получить плотную и монолитную тротуарную плитку.

Кроме того, нужно позаботиться о емкости с чистой водой и транспортном оборудовании, например, тележке или электрическом подъемнике, так как формы с готовой плиткой могут весить несколько десятков килограммов. Отлитые формы нужно будет подогреть, извлечь и перевезти на сушку в течение 20 суток.

Изготовление тротуарной плитки своими руками

Стоимость квадратного метра тротуарной плитки колеблется от 200-450 руб. Обычно в частном домовладении требуется уложить несколько видов плитки во дворе, в саду и на придомовой территории. Стандартная площадь, отведенная под мощение тротуарной плитки, составляет от 200-250 м2. Общая сумма затрат 35-40 тыс. рублей.

Если изготавливать плитное покрытие на основе цемента М400, пластификатора С7 и гравийного отсева, стоимость одного квадрата цветной плитки нескольких видов может составить 100-150 руб. При одном условии. Нужно будет на три-пять дней арендовать вибростол для тротуарного камня и купить формы нескольких видов.

Если покупать вибростол, то цена на плитку любых видов вырастет минимум на 60-200 руб. Наиболее оптимальный вариант – купить универсальный аппарат для производства нескольких видов бетонного камня и блока на несколько человек, в этом случае срок окупаемости уменьшится до двух месяцев.

Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки

Наиболее традиционные варианты тротуарной плитки — вытянутый прямоугольник и скругленный квадрат различного цвета. С их помощью можно выложить несколько десятков вариантов рисунков и мозаик.

Самый простой называется «Старый город».

Сочетание клиновидной и квадратной плитки дает возможность получать различных видов геометрические построения, волны, кольца и даже оптические эффекты на тротуарном покрытии.

На третьей позиции по популярности находятся ромб и катушка.

Простота и технологичность вибролитья имеет и обратную сторону, подобным способом можно изготовить лишь некоторые виды натурального камня, например, песчаник или более распространенный сланец.

Если требуется изготовить тротуар с необычной фактурой камня, например, вид ломанной скалы, или старого истертого булыжника, в этом случае лучше всего заказать партию гиперпрессованной тротуарной плиты у специализированной фирмы. Небольшие строительные компании, выпускающие малые партии гиперпрессованной плитки, с удовольствием возьмутся за изготовление на заказ 150-200 м2 любого вида и дизайна. Останется только доставить материал к месту работы и уложить плиты согласно составленной схемы.

Укладка тротуарной плитки своими руками – пошаговая инструкция

В первую очередь потребуется выполнить планировку участка, определить границы, способ и вид дренажа. Тротуарную плитку, даже самых тяжелых и дорогих видов, нельзя укладывать непосредственно на грунт, даже если основание представляет собой супесь или плотную каменистую подушку. Выбранный вид дренажных отводов укладывают вдоль будущих бордюров в грунт на глубину не менее 30 см.

Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки

В качестве основания под плиту обычно используют два вида сыпучих материалов:

  • Сухой крупнозернистый песок без глины, крупных комков и включений породы;
  • Щебень или гравийно-песчаный отсев.

Песок и гравийную смесь увлажняют небольшим количеством воды и перебивают через металлическую сетку, чтобы разбить комки и сделать смесь однородной и чистой. Кроме того, понадобятся болгарка с отрезным кругом, несколько видов правил, строительный уровень и ручная трамбовка для уплотнения рассыпной смеси.

Разметка под укладку тротуарной плитки

Границы будущей тротуарной дорожки можно разметить несколькими видами целеуказателей, например, с помощью металлических колышков или лазерным указателем. Штыковой лопатой прокапывается и подрезается линия будущего бордюра, удаляется грунт на глубину 15-20 см. Чтобы избежать прорастания сорняков, на грунт укладывают геотекстильное полотно.

Подготовка основания под тротуарную плитку

Перед тем как укладывать плитку, необходимо выполнить отсыпку основания. Вид подушки под тротуарную дорожку выбирают в зависимости от предполагаемой нагрузки. Чем больше нагрузка, тем толще слой щебня. Под массивную плиту перед гаражом нужно будет дополнительно уложить слой щебня, отмостку фундамента или садовые дорожки достаточно отсыпать крупнозернистым песком с добавкой цемента, примерно 10-15% от объема.

Установка бордюра для тротуарной плитки

Следующим этапом необходимо уложить бордюрные камни. В зависимости от вида и формы бордюрного камня его можно просто уложить на пролитую водой смесь песка и цемента. Для высокого бордюра потребуется пробить линию укладки камня лопатой или молотком каменщика на глубину до щебеночного основания.

Выкладка тротуарной плитки

Процесс выкладки тротуарной плитки начинается с выравнивания цементно-песчаной подушки. По натянутому шнуру правилом выглаживают песок с отсевом, так, чтобы получалась более-менее ровная плоскость.

Прессованные виды тротуарной плитки лучше укладывать на слегка увлажненную подложку. Плиту выравнивают и подбивают резиновым молотком по уровню шнуров, натянутых между бордюрами. По мере продвижения по дорожке нитку приходится переставлять.

После укладки плоскость плиточного покрытия осыпают мелким песком, чтобы избежать проваливания или сдвига плит. Цветную плиту, некоторые виды брусчатки и гиперпрессованного камня заливают силиконовой суспензией. Это дает возможность защитить пористую поверхность тротуарного покрытия от влаги и одновременно схватывает камни в одно гибкое и прочное полотно.

Светящаяся тротуарная плитка

Добавка в приповерхностный слой плитки небольшого количества порошкового люминофора и акрилового лака превращает плитку в ночной светильник. После захода солнца поверхность тротуара еще в течение нескольких часов выдает достаточно света, чтобы ориентироваться на садовой дорожке в полной темноте.

Существует несколько видов люминофорных добавок, для бытовых целей использую преимущественно желтый, красный и синий оттенки. Все сертифицированные виды люминофорных красок абсолютно безвредны для человека и окружающей среды.

Транспортировка и правила хранения

Производство литых и прессованных видов бетонных плит, независимо от рода наполнителя, марки цемента и использования пластификаторов, редко обходится без дефектов поверхности. По мере набора бетоном расчетной прочности внутри материала образуются достаточно мощные усадочные напряжения. Поэтому, если попытаться расколоть блок молотком, подобно природному камню, даже гиперпрессованные виды плит нередко «стреляют».

Поэтому дорожную плитку перевозят исключительно на деревянных поддонах, упакованной в полиэтиленовую пленку. Любая попытка выгрузить материал самосвалом приводит к выходу из строя в ближайшую зиму до 20% уложенного тротуарного полотна.

Уход за тротуарной плиткой

Даже самые стойкие и качественные плиты, уложенные в полотно тротуара, не переносят скопления грязи в стыках и швах. Зачастую грунт или глина, попавшие в трещины или шов, интенсивно поглощают влагу и при наступлении первых же морозов становятся основной причиной поверхностного вылущивания бетона.

Поэтому плиты регулярно зачищают щеткой или смывают автомобильными мойками высокого давления. Раз в год плиты отсыпают сухим мелким песком или обрабатывают специальными защитными жидкостями.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Полноценную защиту для литой бетонной плиты могут обеспечить только материалы на основе модифицированных метилсиликоновых масел. Прозрачная, достаточно подвижная жидкость легко проникает в поры вымытого и высушенного бетона.

Кроме хорошего водовытесняющего эффекта, все виды кремнийорганики делают поверхность менее скользкой и более устойчивой к различным веществам, например, к грязной воде, следам масла или моющих веществ. Обычная бетонная или песчано-цементная плитка при попадании минеральных нефтепродуктов разрушается в течение нескольких месяцев. Почти все силиконовые пропитки продаются в виде концентратов, которые можно разводить и обрабатывать плитное полотно обычным валиком или распылителем.

Чем обработать тротуарную плитку

Кроме кремнийорганических пропиток, для защиты и обновления тротуарного полотна достаточно широко используются акриловые и алкидные смеси. С их помощью можно восстановить насыщенность цвета покрытия, сделать его более выразительным и ярким.

Например, лак «Мокрый камень» после разбавления прямогонным бензином и нанесения на поверхность плиты создает эффект насыщенного водой каменистого берега моря. Лаком можно восстанавливать практически все виды покрытий, не подвергавшихся пропитке силиконами или акриловыми красками.

По отзывам мастеров, делать по-настоящему качественную и красивую плитку можно научиться через 3-4 месяцев работы с оборудованием, поэтому опытные мастера начинают изготавливать плиточный материал «для себя» только в том случае, если плиты получают высокую оценку у заказчиков и покупателей. До этого момента идет процесс подбора компонентов и всех видов добавок для плит.