Подпол в частном доме

Для длительного хранения овощей, свежих или мочёных, нет ничего лучше чем подвал или погреб. Особенно если речь идет об урожае со своего участка или заготовки на зиму для семьи из нескольких человек. Каждый рачительный дачник и владелец собственного дома старается иметь подобное хранилище. Но не всегда грунтовые воды позволяют сделать его простейший вид — заглубленный земляной погреб. Есть несколько вариантов конструкций из разных материалов, которые позволяют обустроить погреб в любом месте, несмотря на геологические особенности участка.

Требования к погребу

Погреб должен быть сухим, защищенным от проникновения осадков и грунтовых вод. Поэтому земляной погреб должен располагаться на возвышенном месте — это защитит его от дождевой и талой воды.

От осадков погреб должна защищать крыша. Хотя, когда погреб расположен в подполье дома, дачи или хозяйственной постройки, то вопрос с крышей решается естественным образом. А дно погреба должно находиться на расстоянии не меньше чем 0.5 м к уровню сезонной верховодки или грунтовых вод.

Примечание. Отличие верховодки и грунтовых вод (водоносных слоев) заключается в характере проявления. Верховодка имеет сезонный характер, и более всего проявляется весной — в период таяния снега. Затем она исчезает. Водоносные слои присутствуют всегда. В обычных условиях, их уровень находится на глубине не менее 8-10 м. Но вблизи водоемов или заболоченной местности, благодаря инфильтрации воды, они могут залегать очень близко.

Помимо защиты от воды, в погребе важно поддерживать постоянную температуру и оптимальную влажность воздуха. Первую задачу решает теплоизоляция надземной части погреба, вторую — вентиляция.

Виды традиционных погребов

Если говорить о характере расположения относительно уровня земли, то есть три вида «классического» погреба: заглубленный, частично заглубленный, наземный.

Заглубленные

Этот вид можно строить на участке с низким уровнем грунтовых вод и сезонной верховодки. Простейший вид — земляной погреб без укрепления стенок. По сути это яма с ровными прямыми стенками, глубиной около двух метров, поверх которой стелют деревянное перекрытие, а сверху ставят погребицу в виде двускатной крыши до самой земли. Сделать такой вид можно только в плотных грунтах, которые не будут осыпаться.

На слабых грунтах, чтобы земля не осыпалась внутрь, стенки обязательно укрепляют. Раньше в селах для этого использовались дубовые жерди, которые вкапывались по периметру и обмазывались смесью глины с соломой (что-то типа «шубы»). В сухих песчаных грунтах, стенки могли укреплять плетнем, а в домах побогаче — горбылем или доской. А самые зажиточные хозяйства, могли позволить укрепление стен камнем или кирпичом.

Также и погребица могла быть разной конструкции и с крышей из разных материалов. Но она обязательно утеплялась, причем дважды — и крыша, и перекрытие. Хотя если крышу делали из соломы или камыша, то она и так получалась с хорошим уровнем теплоизоляции.

Сейчас для обустройства заглубленного погреба используют другие материалы и технологии.

Полузаглубленый

Уже из названия понятно, что это более мелкое подземное хранилище. Обычно яму для такого вида роют на глубину 0.7-1 м. Остальная часть конструкции находится над землей. Вход в такой погреб делают таким же, как в цокольный этаж или в подвал — в виде небольшой лестницы в грунте с понижением на 3-4 ступени. А чтобы осадки не попадали внутрь, порог поднимают над уровнем земли, и над входом вешают козырек.

Теплоизоляцию надземной части могут выполнять разными способами. Раньше это делали с помощью обваловки — насыпным слоем грунта толщиной около 50 см с предварительной гидроизоляцией крыши и стен. А чтобы насыпанная земля не выветривалась и не вымывалась, её засевали многолетней травой.

Сейчас, помимо традиционного способа, могут использовать современные технологии утепления. Дверь, независимо от способа утепления стен, делают двойной с герметичным притвором.

Наземный

Этот вид можно считать подобным предыдущему варианту, но углубление проводят чисто символически — только для того, чтобы устроить полы. В этом случае выемку грунта проводят на глубину плодородного слоя, вместо которого насыпают песчано-гравийную подушку, а сверху из кирпича или камня настилают полы. Подушка нужна, чтобы предотвратить капиллярный подъём грунтовых вод, а твердое покрытие защитит от проникновения грызунов.

Теплоизоляцию наземной части могут сделать двумя способами — обваловкой или теплоизоляционными материалами.

Второй способ особенно популярен, когда надо построить минипогреб.

По сути это большой теплоизолированный ящик, наподобие того, что устанавливают на застекленном балконе или лоджии городских квартир. В качестве такого «ящика» некоторые умельцы даже приспосабливают корпус старого холодильника, при условии, что его дверки не утратили герметичность.

Герметичные погреба

Близость к поверхности грунтовых вод или сезонное подтопление участка верховодкой вовсе не означают, что погреб должен быть только наземным. Есть несколько вариантов обустройства подземных погребов, которые можно использовать в местности с неблагоприятными геологическими условиями. Это так называемые погреба-кессоны, которые представляют собой герметичную емкость, имеющую обязательную приточно-вытяжную вентиляцию. В остальном комплектация у них традиционная: система хранения (полки и ящики), лестница, теплоизолированный люк, освещение.

Герметичные погреба изготавливают из следующих материалов: металл, пластик, сборный железобетон, монолитный железобетон.

Такие конструкции могут иметь традиционную форму куба, но иногда их делают и в виде цилиндра.

Кубические кессоны (фабричные или самодельные) изготавливают из металла и пластика. Такая же форма обычно бывает и у монолитных железобетонных погребов. Цилиндрические формы присущи сборным конструкциям из железобетонных колец, но встречаются они и среди пластиковых готовых кессонов.

Достоинства и недостатки готовых погребов

Достоинства очевидны:

  • абсолютная герметичность;
  • уже готовая форма с люком, вентиляционными каналами, системой хранения и лестницей;
  • установка на месте в течение одного дня;
  • антикоррозийная и лакокрасочная обработка в заводских условиях (у металлических кессонов).

Про недостатки изготовители обычно умалчивают, но они есть.

У пластикового кессона всего лишь один недостаток — малый вес. Даже полностью укомплектованный и «снаряженный» продуктами пластиковый куб или цилиндр будет в объёме намного легче, чем грунт.

Если пересчитать на плотность (вес деленный на объём), то такой погреб будет даже легче воды, а плотный грунт естественной влажности в среднем ещё на 50-60% тяжелее. В условиях зимнего пучения (что характерно для насыщенных влагой грунтов) при определенных условиях и тяжелые конструкции может выдавить вверх, а легкие просто «всплывут» как поплавок, даже если их основание лежит ниже уровня промерзания. Поэтому пластиковые погреба обязательно анкеруют — жестко крепят к железобетонной плите-платформе, которую укладывают на дне котлована ниже линии промерзания грунта.

Кроме того, пластиковую ёмкость надо защищать от бокового давления на стенки во время сезонного пучения — только ребер жесткости может оказаться недостаточно. И надо еще уложить сверху перекрытие, чтобы иметь возможность ходить над погребом.

В этом видео можно увидеть как выдавливает незакрепленные кессоны:

Металлический кессон прочнее пластикового. Но ребра жесткости должны быть обязательно. А весит он не настолько много, чтобы его можно было просто вкопать в землю. Все равно вес погреба будет меньше, чем такой же объём грунта. Но кроме необходимости фиксации кессона, надо еще помнить о коррозии черного металла.

Даже оцинкованный металл имеет ограниченный ресурс в условиях постоянного воздействия агрессивной среды (которая есть у земли). Да и постоянная влажность будет воздействовать не только извне, но и изнутри. Особенно уязвимы сварные швы погреба. Даже если металл предварительно прошел оцинковку, при сварке защитное покрытие сгорает, а только грунтовка и полимерно-порошковое покрытие на шве будет слабее, чем в других местах.

У железобетонных конструкций этих недостатков нет. Но если монолитный бетон заливать долго, а созревает он ещё дольше (28 дней в обычных условиях), то изготовить герметичный погреб из железобетонных колец можно в течение нескольких дней.

Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко

Провести предварительные работы надо заблаговременно — в марте или апреле, когда уровень верховодки достигнет своего максимума. В это время лучше всего выполнить небольшие геолого-разведывательные изыскания на участке.

Делают это так:

  • в нескольких точках бурят лунки на проектную глубину погреба (от 2 м и глубже);
  • через сутки проверяют есть ли вода в лунках, и на какой высоте её уровень;
  • делают контрольный замер спустя еще одни сутки;
  • выбирают место с минимальным уровнем воды (в идеале — сухое).

Если на участке не нашлось «сухого» места для погреба, то строительство откладывают до лета, когда верховодка уйдет полностью.

Выбор материалов

Как говорилось выше, самый простой способ сделать герметичный погреб — собрать его из железобетонных колец. Выбирают их из номенклатуры стеновых колец по ГОСТ 8020-2016. Есть несколько вариантов конструкции погреба из готовых железобетонных элементов. Но чтобы объём хранилища был достаточным, надо рассматривать только те элементы, внутренний диаметр которых равен 2000 или 2500 мм. В первом случае площадь пола погреба будет равна 3.14 м2, во втором — 4.9 м2.

Для погреба подойдут либо КС20, либо КС25. Но у каждого из них есть свои нюансы.

Для колодца диаметром 2000 мм есть полный комплект элементов: стеновое кольцо, глухое днище (ПН), опорное кольцо с днищем (КОД), плита перекрытия (ПП) с внешним диаметром 2200 мм, кольцо с перекрытием (КСП).

Плита перекрытия

Есть несколько вариантов конструкции погреба на базе этих элементов:

  • днище, два или три кольца (стандартный диапазон высоты от 290 до 1190 мм), плита перекрытия;
  • кольцо с днищем, одно или два стеновых кольца, плита перекрытия;
  • кольцо с днищем, стеновое кольцо, кольцо с перекрытием;
  • кольцо с днищем и кольцо с перекрытием (при условии выбора максимальных внутренних размеров по высоте — 1200 мм и 1000 мм соответственно).

Для КС25 предусмотрена только плита перекрытия. А в качестве днища надо использовать либо дорожные железобетонные плиты, либо залить бетонный пол по грунту. В первом случае нужны две плиты типа ПД 2-6а или ПД 2-9.5 — одной недостаточно из-за ограниченного размера стандартных плит по ширине. Но стоит такая плита недешево — около 7000 руб. за штуку. Если заливать дно самому, то придется ждать пока бетон созреет, чтобы поставить сверху кольца.

Армируем пол перед заливкой стяжки

Строительство погреба

Технология строительства погреба в условиях высоких грунтовых вод выглядит так:

  1. Роют котлован проектной глубины с учетом обустройства подушки и дренажа. Диаметр котлована должен обеспечивать возможность установки колец и проведения гидроизоляционных работ.
  2. Трамбуют дно. По периметру роют канавы для кольцевого дренажа с уклоном к накопительному колодцу.
  3. Бурят скважину под накопительный колодец. Устанавливают накопительную ёмкость.
  4. Соединяют траншеей котлован погреба с накопительной ёмкостью. Засыпают на дно канав мелкий щебень. Прокладывают дренажные трубы обёрнутые геотекстилем, подключают к накопительному колодцу.
  5. Засыпают дно котлована слоем песка и щебня. Выравнивают по уровню, трамбуют.
  6. Настилают на дне два слоя рулонной битумной изоляции. Проваривают горячей мастикой швы каждого слоя. Края полотен выводят за периметр днища не менее чем на 20 см.
  7. Обрабатывают перед установкой дно (или кольцо с дном) битумной мастикой.
  8. Устанавливают нижний элемент.
  9. Монтируют стеновые кольца и перекрытие (или кольцо с перекрытием). Заделывают стыки гидроизоляционной цементной смесью (обмазочной гидроизоляцией проникающего действия).
  10. Обрабатывают снаружи кольца битумным праймером. Приклеивают к стенкам выступающие из-под днища полосы гидроизоляции.
  11. Обклеивают снаружи стенки рулонной гидроизоляцией. Наклеивание проводят по окружности, снизу вверх, с нахлестом полос на 15-20 см.
  12. Засыпают пазухи котлована глиной, которую послойно трамбуют.
  13. Обустраивают внутреннее пространство погреба. Устанавливают вентиляционные трубы. Утепляют перекрытие. Сооружают погребицу.

Что можно получить на выходе:

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

  1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
  2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
  3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
    На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Отдельно стоящие погреба имеют множество проблем, которых можно избежать, построив погреб в доме. Например, перекрытие уличного хранилища необходимо тщательно и правильно утеплять, прикладывая массу усилий и затрачивая серьезные средства. Решений по утеплению потолка погреба множество, но ни одно из них не будет гарантировать стабильной температуры в помещении хранилища в течение всего года.

Задача утепления перекрытий станет намного проще, если вы решите построить погреб под жилым домом. Строительство погреба в частном доме своими руками – отличный вариант, причем весьма доступный во всех отношениях. Выкопать котлован в подвале дома вполне возможно, обустроить погреб тоже. Так кто же вас заставляет делать погреб на улице?

Подготовка площадки под домом

Погреб в собственном доме – это очень удобно. Однако определенные сложности подстерегают нас еще на этапе строительства. Как правильно вырыть котлован, если погреб мы хотим сделать в подвале, огороженном стенами?

Заранее подумайте о том, как и куда вы будете удалять вынутый грунт из помещения.

Эта проблема может быть решена двумя способами:

  • Строительство погреба в подвале производится в процессе возведения дома. Его можно сразу забетонировать, изолировать и провести все работы буквально за несколько дней.
  • Когда в частном доме уже имеются стены и подвал, то единственным решением видится рытье ямы для погреба своими руками. Это кропотливая работа, которая потребует некоторых физических усилий.

Нужно принимать во внимание, что устройство котлована не должно ослабить грунт под фундаментом дома. Если вы будете рыть котлован слишком близко к стенам дома, то это может привести к просадке здания и его дальнейшей деформации.

В том случае, если строение имеет свайный фундамент, то проведение земляных работ и обустройство погреба не несет никакой опасности, потому что вся нагрузка от сооружения приходится на нижележащие грунтовые слои, до которых лопатой не добраться.

Пол в хранилище

Самым распространённым вариантом является устройство бетонного пола. Обустройство такой поверхности, конечно, не обеспечит 100%-ной гидроизоляции помещения, хотя перед грунтовым полом бетон имеет массу преимуществ, которые видны уже на этапе строительства:

После того, как арматурная сетка собрана можно заливать бетон.

  • Анаэробные бактерии могут выделять потенциально опасные для человека газы, которые через бетонный пол никогда не попадут в помещение погреба.
  • Разнообразные вредители также не смогут проникнуть в хранилище через бетонную поверхность, поэтому обустройство такого пола – правильное решение, если вас беспокоит эта проблема.
  • Бетонный пол не смогут разрушить даже крупные грызуны.
  • Во время половодья, когда грунтовые полы просто начинают ускользать из-под ног, бетонная поверхность останется на своем месте.

Строительство бетонного пола в погребе в частном доме подразумевает следующие этапы:

  1. Первым делом необходимо выкопать котлован, определиться с размерами погреба и выровнять дно ямы.
  2. Далее необходимо сделать песчаную подушку, толщина которой не должна превышать 20 см. Ее утрамбовывают при помощи подручных инструментов и воды. Подушка должна быть твердой и ровной, в противном случае бетонный пол в будущем подвергнется деформациям.
  3. Затем рекомендуется уложить слой из гравия, который также нужно хорошенько утрамбовать и сделать максимально ровным. Обустройство этого слоя позволит обеспечить высокую надежность поверхности и погреб под домом не будет подвержен деформациям.
  4. На гравийно-песчаную подушку внахлест укладывается гидроизоляционный материал (может быть использован специальный полиэтилен или рубероид). Это необходимо не только в качестве барьера от грунтовых вод, но для того, чтобы цементное молочко после заливки раствора не ушло в нижние слои. За счет такого подхода бетон набирает предельную прочность. Конечно, это не даст абсолютной гарантии от проникновения влаги в помещения, но хотя бы максимально снизит риски.
  5. На гидроизоляционный слой кладется стека из арматуры. Толщина прутьев арматуры при этом должна составлять 5 мм и более. Армирование поверхности пола обеспечивает стойкость поверхности и ее долговечность при эксплуатации.
  6. В завершении пол заливают цементным раствором толщиной около 10-15 см. Нужно понимать, что покрытие наберет рабочую прочность только спустя несколько недель. Первые дни после завершения работ ходить по такому полу запрещено.

Монолитные стены

Стены любого подвального помещения возводятся, как правило, из кирпича или пенобетонных блоков. Когда строительство погреба осуществляется в уже возведенном доме, могут возникнуть определенные сложности с гидроизоляцией и обратной засыпкой. Однако, если внимательно отнестись к работам, их можно выполнить своими руками.

Бетон заливается не сразу доверху, а понемногу с утрамбовкой каждого слоя.

Оптимальным решением является строительство стен из армированного бетона. Порядок работ по возведению железобетонной конструкции своими руками следующий:

  1. Первым делом устанавливается арматурная сетка. Для этих целей обычно применяются рифленые арматурные стержни с сечением 10-15 мм. Если стержней такой толщины найти не удалось, можно скрепить вместе два небольших стержня, либо воспользоваться обрезками труб. Чтобы связать из стержней арматурную сеть, рекомендуется пользоваться проволокой и специальными крючками, сварку лучше всего не применять.
  2. Устройство вертикальной опалубки своими руками подразумевает использование различных подручных материалов. Отлично подходит для этих целей горбыль, фанерные листы, ДСП. В принципе, подойдут даже большие деревянные обрезки. Если для опалубки не хватает материала, то доски можно постепенно переставлять по мере возведения стен. Построить стену в этом случае можно будет за несколько дней.
  3. Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200 (и более прочный). В ряде случаев рекомендуется добавлять некоторую часть щебня в раствор. Опалубку необходимо заливать понемногу, слоями в несколько десятков сантиметров. Кроме того, каждый слой бетона необходимо уплотнять. Стену необходимо построить до уровня перекрытия.

Перекрытие

Если погреб в частном доме делается своими руками, то устройство теплоизоляции перекрытия многим кажется лишним. Это мнение ошибочно, потому что внутри погреба должна поддерживаться стабильная температура в пределах +2, +5 градусов, что позволяет продуктам на протяжении многих месяцев сохраняться в первозданном виде.

Если воздух в погребе прогреется слишком сильно, то провизия мигом испортится, причем практически вся. Кроме того, в зимнее время без качественно изолированного перекрытия тепло будет уходить именно в погреб, тем самым возрастут затраты на отопление.

Перекрытие вполне можно сделать своими руками из древесины, но как же его утеплить?

  1. На несущие балки снизу крепится своеобразный «щит» из досок. Доски могут быть зафиксированы саморезами для надежности или гвоздями. Гвозди необходимо вбивать в разных направлениях, под углом, по несколько гвоздей на каждую доску. Крепление все же лучше сделать на длинных саморезах – так будет надежнее.
  2. На щит закрепляется пароизоляционный пленочный материал, который необходим для предотвращения намокания теплоизоляционного слоя.
  3. Всё пространство между балками должно быть заполнено теплоизоляционным материалом. В случае с подвалом обычно используется минеральная вата или стекловата, которая вполне доступна по цене.
  4. На теплоизоляционный материал кладется гидроизоляция. Хорошо подойдет рулонный изолятор, который можно уложить внахлест. Все швы рекомендуется проклеить строительным скотчем.
  5. Сверху укладывается несущее покрытие и всё завершается монтажом пола. Если вход в погреб осуществляется из кухни или жилого помещения, то необходимо постелить на крышку такое же напольное покрытие, что и во всей комнате.

Как бороться с сыростью под домом?

Закончив устройство погреба в доме, и начав его эксплуатацию, многие сталкиваются с проблемой сырости. Как сделать, чтобы конденсат не скапливался на стенках хранилища, а влага не проникала в жилое помещение?

Нужно понимать, что в погреб под домом обязательно будет просачиваться вода из-за грунтовых вод и верховодки. Никакая гидроизоляция не сможет дать 100%-ной гарантии. Кроме того, при хранении овощи будут выделять влагу, которая будет скапливаться в воздухе.

Оптимальным решением в этом случае видится устройство эффективной вентиляции своими руками. Вентиляционная система для погреба должна состоять из двух труб. По одной трубе свежий воздух будет поступать внутрь, а по другой – наоборот выходить наружу. Трубы можно использовать любые: специальные вентиляционные или обычные из поливинилхлорида (которые обычно применяются для канализации).

Если в вашем доме небольшой погреб, то можно сделать вентиляцию всего с одной трубой, которая будет отвечать и за приток воздуха, и за вытяжку. Когда размеры погреба значительны, рекомендуется устанавливать внутри труб вентиляции специальные приборы, которые будут принудительно выкачивать воздух из хранилища, не давая ему застаиваться, приводя к образованию конденсата.

Насекомое может попасть в погреб через вентиляцию.

Вытяжную трубу необходимо вывести на крышу дома. Нижняя часть вытяжной трубы должна быть установлена под потолком погреба (в соответствии с законами физики). Нижнюю часть приточной трубы устанавливают на высоте 20-30 от пола погреба, а верхняя часть может быть выведена через любое окно. Приточную трубу необходимо обязательно оснастить металлическим фильтром, который защитит погреб от попадания мусора и вредителей. В свою очередь, в вытяжную трубу может быть установлен дефлектор, который будет усиливать тягу из погреба в ветреную погоду.

С помощью качественной системы вентиляции погреб под домом можно без проблем эксплуатировать не один десяток лет. Правильно сделать хранилище своими руками под силу даже начинающему строителю.

Обустройство входа в подвал с улицы

Подвал в частном доме – одно из необходимых и очень важных помещений. Его устраивают для складирования различных нужных в обиходе предметов. В местах с равномерной температурой воздуха запасы на зиму хранятся гораздо качественней.

Начиная строительство дома и проводя планирование, застройщик не всегда способен точно определить, какой вход в подвал будет наиболее удобен во время эксплуатации. Перед постройкой хранилища следует учесть все тонкости его предназначения. Если обустройство нулевого помещения не подразумевает постоянное использование, в целях экономии полезной площади жилого сектора входное отверстие делают с улицы.

Для технических нужд такой вход даже предоставляет некоторые преимущества, так как в подпол не только можно входить, но и вносить громоздкие и достаточно объемные вещи.

Вход с улицы имеет ряд нюансов

Вход с улицы: основные особенности

Если земельный участок позволяет, то погреб роют рядом с жилой постройкой. Но это не всегда удобно, так как придется много ходить. Очень важный фактор в организации подвального помещения – максимальное удобство и шаговая доступность. Можно установить входную дверь в подвал прямо в доме, можно сделать вход в подвал с улицы.

Это интересно: вход в цокольный этаж с улицы.

Каждый из возможных способов имеет свои нюансы и особенности. Проводя устройство подземного сооружения, нужно предусмотреть заранее, в каких целях его будут использовать. Владелец, планируя строительство подвального помещения и определяясь, как лучше сделать вход, должен знать, что организация прохода с улицы подразумевает не слишком частое посещение.

В данном видео вы подробнее узнаете о входе в подвал:

Для максимального удобства в перемещении входное отверстие лучше устраивать в непосредственной близости с основным входом в дом, но при этом нужно соблюдать достаточно важные требования:

  • устанавливают вход, не допуская частичного закрытия окон дома;
  • навесное устройство над входом в подвал проектируют под некоторым уклоном, не перекрывая фасад жилища;
  • выбирают заранее вид обустройства спуска, который должен быть пологим, удобным и безопасным;
  • над лестницей и входом надстраивают широкий защитный козырек.

Основные типы уличных входов

Чтобы спроектировать вход в подвальное помещение с улицы в частном доме, можно воспользоваться двумя возможными типами установки:

  1. Компактный полноценный вход с лестничным проемом и специальной защитной крышкой, которую устанавливают под наклоном, чем обеспечивают сухость и отсутствие влаги. Безопасность системы подтверждается наличием люка, а плотная входная дверь поддерживает стабильную температуру воздуха. Но во время эксплуатации проявляются некоторые существенные недостатки компактного типа обустройства входа. Чтобы размер люка был не слишком велик, лестничные марши конструируют с некоторой крутостью. Это не только неудобно, но и опасно. Также такой вход в подвал не приспособлен для переноски крупных предметов.
  2. Этот тип более распространен и используется чаще. Устанавливается полноценное входное отверстие с хорошей дверью, ведущей в подвальное помещение, и широкой лестницей, расположенной вдоль стены дома.

Способ обустройства достаточно прост, удобен, но и он имеет некоторые обязательные требования. Систему защиты входа следует обустраивать по всем нормам и правилам. Такие меры оградят дверь и спуск в погреб от атмосферных осадков и сырости.

Как обустроить вход с улицы в частном доме

Для большего удобства обустраивают вход в цокольный этаж и подвал прямо с улицы. Часто входная группа находится на одной площадке со входом в дом. Выбирая место расположения погреба, изначально учитывают все особенности конструкции основного строения, состояние несущих и цокольных стен. Второстепенные входные отверстия не должны нарушать внешние данные здания, обязаны отличаться надежностью и устойчивостью.

Это интересно: преимущества входа в погреб с улицы.

Перед строительством определяют ширину прохода, его пропускную способность, характеристики используемых материалов. В качестве сырья применяют бетон, готовые железобетонные конструкции, существенно сокращающие период строительства, или монолит.

Большое внимание уделяют лестничным спускам, которые по типам делятся на несколько видов: многомаршевые, одномаршевые, винтовые. Для большего удобства сокращают угол наклона, высоту ступенек. Крутизна сглаживается за счет добавления двойного пролета. Такие ступени наиболее эффективны для частого использования и переноса тяжестей.

Первый этапом является определение широты

Устанавливая дверной проем и врезаясь в кладку, непременно делают перекрытие. Для укрепления по всему периметру приваривают железные уголки. Порог строят удобной высоты для человека и оптимальной для защиты от затекания воды. Дополнительно обустраивают отвод для защиты подвала от подтопления.

Произвести отделку

Часто территорию под домом оборудуют как полноценный жилой этаж. В нем расположены жилые и игровые комнаты, бильярдная, мини-бассейн. Организация входа в подвальное помещение из дома будет удобна, уместна, необходима. Когда пространство имеет предназначение только для хозяйственных и технических нужд, вход со двора – оптимальное решение.

Чтобы не нарушить целостность дизайнерского оформления дома, подвальный навес, лестница и двери подземного сооружения должны полностью соответствовать внешнему виду главного строения. Основное требование – не выделяться, не бросаться в глаза. Во время отделочных работ вход в дополнительное помещение обустраивают в соответствии с существующей отделкой.

Для любого подвального помещения необходима хорошая система вентиляции. Особенно это актуально, когда погреб оборудован отдельно или под гаражом. Чтобы в хранилище постоянно удерживался равномерный температурный режим, следует провести естественную вентиляцию, то есть гарантировать обычный классический воздухообмен.

Данную систему обычно вносят в план будущего строения, все тонкости рассчитывают до мелочей, так как правильная вентиляция в подвале отвечает за состояние всего дома. Во время возведения здания монтируют в стенах все необходимые трубы и приспособления. Если планировка позволяет, дополнительное вентилирование устанавливают в виде обычного смотрового окошка.

Обеспечить доступность подвального помещения

Территория подвала – одно из самых главных мест в доме. Все жизненно важные инженерные коммуникации находятся именно здесь. Если подвальное помещение не задействовано владельцами, то оно часто находится в запущенном состоянии. Отсутствие циркуляции воздуха приводит к большим проблемам.

Излишняя сухость отражается на стенах, которые со временем осыпаются. Иногда происходит наоборот. На сантехнических трубах проступает конденсат, он провоцирует появление сырости, плесени, грибка, вызывает затхлый запах. Соблюдая соответствие правилам и нормам технической эксплуатации, хозяевам необходимо обеспечивать хорошее состояние подземных помещений и их доступность.

Предпринять дополнительные меры предосторожности

Когда соблюдены все нормативные требования по эксплуатации жилищных помещений, следует исключить все непредвиденные ситуации и принять дополнительные меры предосторожности. Подробное описание конструкции входа в подвал должно всегда находиться на видном месте, как и ключи от двери.

В полном объеме обеспечивают свободу доступа ко всем коммуникациям. Не хранят горючие, взрывоопасные материалы. Это касается и пиротехнических средств. В подвальных помещениях не разводят огонь, не курят. Для большей безопасности следует дополнительно установить специальные средства для пожаротушения.

Не забываем про козырёк

Козырек над подвалом

Приняв решение сделать поверхностный вход в подвал, следует продумать, как оградить жилье от возможных сильных ливней и затопления. Для этих целей в полуподвале устанавливают козырек, навес или даже укрытие, похожее на веранду. Такие меры предосторожности, с финансовой точки зрения, потребуют некоторых вложений. Но если рассмотреть практичность, то расходы оправданы:

  1. Козырек, установленный над входом в подвальное помещение, – самая простейшая защита. Для монтирования не требуются серьезные затраты и специальные материалы. Стойки и каркас выполняют из древесины или металла. Укрытие монтируют из различных материалов. Защитное приспособление удерживает только осадки, но не спасает от подтопления, и это существенный минус.
  2. К обустройству навеса подходят более основательно. Крупная конструкция способна защитить не только двери для подвала. Всегда находятся в сухом состоянии лестничный проем и свободное пространство вокруг. Проявляя изобретательность, под навесом организовывают что-то вроде беседки и устанавливают предметы, располагающие к отдыху.

Для установки практичного и долговечного навеса используют современные, легкие, с эстетической стороны привлекательные и не слишком дорогие материалы. Они зарекомендовали себя только с положительной стороны, служат долго и надежно. К таким материалам можно отнести поликарбонат. Больше по теме: все о поликарбонате.

Фото входа с улицы

Каждому хозяину, по возможности, хочется максимально задействовать все части и помещения в доме. Иногда, благодаря стараниям специалистов, неудержимой фантазии и финансовым возможностям владельца пространство нулевой части строения превращается в комфортное место для отдыха.

Кардинальное вмешательство или полуподвальный дизайн изменят пространство до неузнаваемости, представят его в совершенно ином обличии и стиле. Схем строительства и оформления подвального помещения существует достаточно. Один немаловажный момент в процессе обустройства – правильно устроенный вход в подвал.

Очень часто владельцы домов, уже во время эксплуатации, сталкиваются с проблемами неудобного входа. Исправить ситуацию можно только возобновлением строительства и вмешательством специалистов. Переделка потребует серьезных материальных затрат и много времени.

Чтобы избежать непредвиденных расходов и незапланированной реконструкции дома, следует внимательно ознакомиться с возможными вариантами входов и рассмотреть их тщательнейшим образом на фото.

Опыт применения закрытого подполья в индивидуальном загородном доме

Когда в 2005-2006 г.г. занимался строительством своего одноэтажного загородного дома, то будучи весьма загружен другими делами исполнение ряда типовых узлов целиком доверял одной опытной и добросовестной бригаде строителей. Поэтому устройство нижнего перекрытия по деревянным балкам, которое было запланировано в спальном блоке дома, делалось в моё отсутствие. По окончании работ с полами мне их показали в уже готовом виде и заверили, что всё сделали, как полагается.
Два года дом активно использовался для приездов на отдых в круглогодичном режиме. Дежурное отопление не применялось. Проблем не было, но потом заметил, что в спальнях появился посторонний запах и стали перекашиваться дверные проёмы. Пришлось вскрыть полы и обнаружить, увы, знакомую многим печальную картину: лужи на плёнках, промокший утеплитель, подгнившие и просевшие балки. Ясное дело — это работа конденсата. Причём ключевую роль в его образовании сыграл тот факт, что в холодное время года дом многократно проходил фазы нагрева и охлаждения. Когда люди приезжали и включали отопление, прогревался пол и подполье, включая его грунтовое дно. По прошествии нескольких дней люди уезжали, выключив отопление. Первыми остывали полы, в то время как земля в подполье ещё долго не замерзала и из неё продолжал выходить водяной пар (грунтовые воды есть повсеместно и даже несмотря на относительно низкий УГВ они, испаряясь, легко проходят сквозь пористый грунт к поверхности).
Возникшая авария заставила более внимательно изучить проблему отсыревания подполий и поискать наиболее надёжный вариант его устройства. В иностранных, в частности американских, источниках нашёл понятие «невентилируемого подполья» (т.е. без отверстий для вентиляции — продухов) и результаты сравнительных исследований, проведённых в различных климатических условиях с десятками домов, у которых цоколи имели традиционные продухи или таковые полностью отсутствовали. Почитал также, каким образом устраивались цоколь и подполье со сплошной завалинкой в традиционной избе русского крестьянина, которая для своего времени была, безусловно, лучше приспособлена к особенностям нашего климата, чем любые западные конструкции, сложившиеся в климатических поясах с менее морозными и снежными зимами.
В результате я решил отказаться от традиционного устройства подполья с вентиляцией через продухи, а сделать закрытую конструкцию, которая была бы полностью защищена от опасности конденсатного увлажнения и более совершенна в теплотехническом плане. То есть скомбинировать положительные особенности американского и старорусских подходов. Получилось следующее:
— бетонный цоколь без отверстий в стенках
— перекрытие из деревянных балок с настеленными поверх стандартными половыми досками без пароизоляции и утепления
— дно подполья за счёт подсыпки грунта несколько приподнято по сравнению с уровнем земли вокруг пятна застройки, застелено толстой (150 мк) полиэтиленовой плёнкой, покрыто тонкой (30 мм) бетонной стяжкой. Поверх стяжки уложены листы ЭППС (30 мм) и вспененный полиэтилен (10 мм) с фольгированным слоем, обращённым вверх
— стенки цоколя утеплены изнутри листами ЭППС (100 мм)
— из подполья на холодный вентилируемый чердак выпущен вертикальный вентиляционный стояк, выполненный из стандартной канализационной пластиковой трубы.
Дом с преобразованным таким образом цоколем и полами продолжаю использовать в прежнем режиме без дежурного отопления между наездами вот более 10 лет. К состоянию подполья нет никаких претензий. Там всегда совершенно сухо и несмотря на то, что подполье отделено от объёма комнат только одинарным дощатым полом, из него не идёт никаких запахов. После включения отопления полы прогреваются до комфортной температуры, чтобы ходить по ним босиком, даже несколько быстрее утеплённых снаружи брусовых стен.
Аргументы в обоснование бесспорного преимущества закрытого подполья над традиционным подпольем, вентилируемым с помощью продухов
Проблема сырости
Водяные пары могут проникать в подполье только тремя путями:
1. Испарение влаги из грунтового дна подполья. Не надо обольщаться, что земля под домом со временем начинает выглядеть как абсолютно сухая. Источником водяного пара она продолжает оставаться и в таком виде. Если дом не имеет водостоков, нет дренажа фундамента, отмостка отсутствует или выполнена плохо, а поверхность участка вокруг дома не имеет необходимого контруклона, то положение усугубляется ещё и тем, что под дом будут подтекать атмосферные осадки. Увлажнение внутренних стенок цоколя и перекрытия за счёт конденсации идущей из земли влаги особенно вероятно в домах сезонного проживания, когда с наступлением морозов перекрытие уже охладилось, а грунтовое дно подполья ещё активно подогревается накопленным в толще земли летним теплом.
2. Через вентиляционные продухи. Атмосферный воздух всегда содержит некоторое количество растворённой влаги. Летом абсолютное содержание воды в нём намного выше, чем зимой. Если УГВ находится близко к поверхности, то приземный слой воздуха может часто иметь и почти 100%-ю относительную влажность. Среднесуточная температура в Подмосковье в июне составляет 18 град.С, относительная влажность 75%, а конденсат образуется на поверхностях с температурой 13,5 град.С и ниже. В августе-сентябре эти параметры составляют соответственно 15 град.С, 80% и 11,5 град.С. В межсезонье, например, в октябре, когда среднесуточная относительная влажность приближается к 90%, а температура воздуха понижается до 8-10 град.С, вероятность выпадения конденсата появляется на поверхностях с температурой уже 6-7 град.С. То есть летом и в межсезонье достаточно любому предмету иметь температуру всего на 3-6 градусов ниже температуры атмосферного воздуха и на поверхности этого предмета может появиться вода.
Ясно, что температура воздуха на улице сильно колеблется и в течение дня может запросто превысить среднесуточное значение на 10 и более градусов, в то время как температура в подполье будет оставаться близкой или существенно ниже среднесуточной по причине стабильного охлаждения деталей конструкции землёй. Поэтому первое, что произойдёт при попадании туда гораздо более тёплого уличного воздуха через продухи, это выпадение обильного конденсата на дне подполья, стенках цоколя и перекрытии. Вода на земляном дне быстро впитается и оно опять приобретёт «сухой» вид, но на стенках цоколя и балках перекрытия останутся мокрые потёки, а на плёнках и утеплителе лужи, которые продухи уже не смогут высушить даже после того, как погода изменится и температурные соотношения станут менее контрастными.
3. Проникновение тёплого воздуха дома. Это наименее опасный источник, потому что относительная влажность воздуха внутри дома обычно ниже, чем за его пределами. В силу этого не создаётся парциальное давление водяного пара по направлению из дома в подполье, соединённое с атмосферой через открытые продухи. Кроме того, проникновению комнатного воздуха внутрь перекрытия препятствует создаваемое под действием работающего отопления некоторое разрежение в зоне пола, которое, наоборот, способствует подсасыванию воздуха из подполья внутрь жилого объёма.
Суть американского подхода, отражаемого в понятии «невентилируемое подполье» (синоним – закрытое подполье), заключается в том, что ставка делается не на борьбу с последствиями уже случившегося конденсатного увлажнения путём какого-либо вентилирования, а на изначальное предотвращение проникновения водяного пара во внутренний объём подполья. Для этого, с одной стороны, путём тщательного устранения каких либо отверстий и щелей в стенках цоколя и в их сочленении с перекрытием блокируется возможность притока туда воздуха непосредственно с улицы. С другой стороны, надёжно пароизолируется дно подполья и при необходимости улучшается дренаж фундамента.
Отчасти подобный подход можно усматривать и в находившем до начала 20 в. широкое распространение устройстве русской крестьянской избы, цокольная часть которой имела сплошную и мощную обваловку грунтом, смешанным с соломой или опилками (завалинку). Эта мера не только служила задаче утепления, но и препятствовала прямому проникновению атмосферного воздуха в подполье. Однако земляное дно подполья избы при этом не пароизолировалось и на него насыпалась для зимнего хранения картошка и другие овощи. Поэтому каждую весну завалинка разбиралась для просушивания подполья и его очистки от остатков подпортившихся продуктов.
Результаты сравнительных исследований подполий с продухами и невентилируемых (закрытых) подполий, защищённых с помощью современных пароизолирующих плёнок и утеплителей, показали, что в закрытом варианте подполья конденсатное увлажнение практически никогда не возникает.
Теплотехнические преимущества
Поскольку само назначение продухов предполагает свободное проникновение в цоколь значительных объёмов уличного воздуха, вентилируемое таким образом подполье требует устройства хорошо утеплённых двойных полов. Причём, нормы теплосопротивления здесь установлены в 1,5 раза выше, чем для наружных стен здания.
В то же время земля под домом потенциально способна служить и как мощный теплоизолятор (согласно СНиП расчётное теплосопротивление полов по грунту может доходить до примерно R=14 м2С/Вт), и как весьма эффективный стабилизатор благоприятной для человека температуры в помещении во время пика летней жары. Использовать эти полезные возможности можно только при условии, что внутренний объём жилого помещения не отделён от энергетических возможностей грунта теплоизолирующими материалами. Поэтому распространённое сейчас подполье с продухами и утеплённым перекрытием вряд ли можно признать самым рациональным решением для индивидуального дома в теплотехническом отношении.
В условиях умеренного и холодного климата помимо блокировки проникновения в подполье водяного пара закрытое подполье нуждается также в теплоизоляционной защите, которая в зимнее время и в межсезонье призвана предотвратить возникновение там слишком низких температур. При этом следует учитывать, что практически неисчерпаемый тепловой потенциал грунта под домом обычно имеет температуру существенно ниже комфортных значений для человека и поэтому должен рассматриваться только как вспомогательный фактор, снижающий нагрузку на отопление. Тем не менее, за счёт теплоизоляции, установленной на цоколь и отмостку в домах ПМЖ, утечка тепла через одинарный пол закрытого подполья может быть в несколько раз меньше, чем если бы подполье имело продухи и утеплённое перекрытие.
Конструкция закрытого подполья
Принципиальными конструктивными особенностями закрытого подполья являются:
— отсутствие прямого сообщения внутреннего объёма подполья с атмосферным воздухом
— блокировка проникновения в подполье водяного пара из грунта под домом.
Материалы и отдельные конструктивные элементы подполья при этом могут быть различными.
Например, стенки цоколя могут быть выполнены из бетона, кирпича или образованы щитами, закреплёнными на сваях фундамента.
Дно подполья может быть залито бетоном, застелено щитами или просто засыпано слоем песка поверх пароизоляции.
Оптимальным для закрытого подполья является одинарный пол, однако при переделке традиционного подполья часто бывает затруднительно капитально перебирать перекрытие и в таком случае можно оставить пол двойным. При этом, безусловно, изменится рисунок протекающих в подполье тепловых процессов, но защищённость от конденсатного увлажнения не утратится.
Вспомогательные элементы конструкции закрытого подполья:
— утепление цоколя (стенок, отмостки) и дна подполья
— профилактическая вентиляция подполья.
Утепление
Утеплять закрытое подполье требуется для достижения двух целей. Первая, это не допустить охлаждение пола до некомфортных для человека значений. Вторая цель – предотвратить снижение температуры внутренних поверхностей подполья до пороговых величин образования конденсата из попадающего туда комнатного воздуха (на практике идеально, чтобы температура соприкасающихся с комнатным воздухом поверхностей не опускалась ниже 10-15 град.).
При этом возможны различные степени утепления подполья, которые выбираются с учётом конкретных условий, к которым можно отнести:
— использование дома как ПМЖ (непрерывная работа отопления в течение отопительного периода)
— круглогодичное использование дома наездами (отопление включается во время пребывания в доме людей)
— летняя дача (отопление может иногда включаться в межсезонье).
Для дома ПМЖ хорошим рациональным решением будет утепление стенок цоколя и отмостки с помощью ЭППС до величины теплосопротивления, которая рекомендуется нормами для данной местности для стен жилого здания. Как вариант допустимо утеплить цоколь изнутри, а вместо отмостки уложить по периметру дна подполья полосу утеплителя такой же толщины и шириной не менее глубины промерзания грунта. Тогда полностью отпадает необходимость в утеплении самого перекрытия и устройстве двойного пола.
Для того, чтобы дом мог достаточно комфортно использоваться в любой сезон для кратковременных приездов людей, а в остальное время оставлялся без дежурного отопления, понадобится компенсировать высокое начальное теплоусвоение грунта на дне подполья. При этом нет необходимости закрывать дно подполья таким же мощным слоем утеплителя, как и наружные стены, поскольку температура грунта в подполье с утеплёнными стенками цоколя и отмосткой всегда будет значительно выше, чем средняя температура воздуха на улице. Так, если для региона Москвы по нормам необходимо утеплять стены не ниже эквивалента 10 см ЭППС, то на дно подполья достаточно постелить 3-4 см ЭППС. Практика показывает, что такой уровень утепления полов по грунту (а в тепловом отношении дно подполья с одинарными полами работает аналогично) обеспечивает их достаточно быстрый прогрев после включения отопления зимой и в то же время в самый пик летней жары сохраняет способность полов по грунту выступать как эффективный стабилизатор комфортной температуры в помещении (не выше 25 град.) на протяжении не менее 7-10 дней.
Утепление цоколя в таком доме предпочтительно делать изнутри, поскольку тогда при прогреве дома зимой не понадобится тратить энергию на на доведение до нужной температуры значительной массы бетона самого цоколя. Для предотвращения избыточных теплопотерь в грунт, примыкающий к незащищённому снаружи фундаменту, вдоль стенок цоколя на дно подполья целесообразно уложить полосу ЭППС порядка 8-10 см толщины и шириной около 1 м.
Летняя дача, которая используется как жильё только в тёплое время года, может иметь закрытое подполье с наименьшими требованиями к его утеплению. Для обеспечения теплового комфорта в таком доме не обязательно утеплять цоколь и отмостку. Допустимо также отказаться от утепления дна подполья. Однако в разгар лета для выравнивания температурного контраста между воздухом помещения, который может часто прогреваться до 30 град. и охлаждающим влиянием грунта в подполье, продолжающего сохранять собственную температуру, скажем, на уровне 16-17 град., желательно всё-таки иметь на дне подполья тонкий слой утеплителя. Для этого прекрасно подойдёт 10-миллиметровое полотно вспененного полиэтилена с фольгированным слоем. В закрытых воздушных промежутках (внутренний объём подполья), где нагретая стенка (пол первого этажа) расположена сверху, а более холодная стенка (дно подполья) внизу, более 80% теплопередачи происходит за счёт излучения. Поэтому фольга утеплителя должна быть обращена вверх, чтобы возвращать исходящее от пола лучистое тепло.
Вентиляция закрытого подполья
Хотя конструкция закрытого подполья сама по себе исключает возникновение там конденсатных явлений, способных вызывать гниение и порчу материалов, длительное отсутствие движения воздуха, возможные огрехи с установкой пароизоляции могут приводить к возникновению в подполье запаха затхлости или накоплению там почвенных газов. В целях профилактики этих явлений, а также для более эффективного прогревания пола жилого помещения над подпольем, последнее рекомендуется оборудовать вентиляцией с притоком воздуха из жилого помещения.
Простейшим и действенным способом такого вентилирования будет устройство вентстояка, выходящего на крышу дома или соединяющего объём подполья с хорошо вентилируемым чердаком. Вертикальная тяга в таком стояке возникает естественным путём за счёт того, что воздух в подполье зимой всегда теплее и поэтому легче атмосферного. К тому же он дополнительно подогревается теплом дома через стенки стояка по мере своего движения вверх. Стояк (один или несколько, если площадь подполья большая) удобно делать из пластиковых труб внутренней канализации из расчёта площади проходного сечения 20 см2 на 10-15 м2 площади подполья. Камуфлировать вентстояк в интерьере дома можно, например, проложив его в стенном шкафу-купе. Располагать вентстояк желательно ближе к центру этажа. Приток комнатного воздуха в подполье взамен ушедшего через вентстояк в атмосферу может происходить сквозь различные множественные неплотности в перекрытии (если это одинарный дощатый пол на лагах) или через специально сделанные отверстия в сплошном ( например, двойном) полу. Такие отверстия-каналы лучше располагать по углам комнат, а сверху прикрывать специально продающимися для подобных целей декоративными решёточками. Общая площадь сечения приточных каналов должна примерно соответствовать проходному сечению вентстояка.
PS касательно вентиляции подполья
Как писал выше, себе я соорудил вентстояк из 50 мм канализационной трубы, проложив её внутри пристенного стеллажа, который планировал держать полупустым. Но стеллаж со временем преобразовался в шкаф-купе и оказался плотно набит всякими запасными одеялами, подушками и пр. тряпично-пуховыми постельными принадлежностями. В результате стояк полностью перестал согреваться теплом комнатного воздуха и в нём стала иногда возникать даже обратная тяга с чердака. Тогда ситуацию с тягой исправил следующим образом.
В нижний конец трубы вентстояка, где она входит в дощатый пол, врезал стандартную переходную муфту с 50 на 110 мм. Внутрь раструба прикрепил фарфоровый патрон с маленькой светодиодной лампочкой на 7 Вт, а сопряжение кромки раструба с полом уплотнил полоской микропористой резины.
В результате появилась возможность с минимальным расходом электроэнергии включать принудительную мини-вытяжку воздуха из подполья. Тепла, которое выделяет светодиодная лампочка, оказалось вполне достаточно, чтобы обеспечивать в стояке стабильную тягу независимо от сезонных колебаний температуры на улице и, как следствие, на чердаке.