Бетономешалки своими руками, видео

Многим нравиться на своем приусадебном участке проводить ремонт своими руками. Чтобы поправить фундамент дома, залить дорожки, поставить изгородь на столбиках, необходим такой агрегат, как бетономешалка. Приобретать промышленную модель нет никакого смысла, потому что это выйдет очень дорого. В этом случае отличным решением будет изготовление бетономешалки своими руками, для которой не потребуются большие финансовые затраты. Так как же сделать бетономешалку самостоятельно? Благодаря представленному видео можно наглядно увидеть весь процесс такого изготовления.

  • 2 Технология изготовления бетономешалки
  • 3 Этапы изготовления бетономешалки своими руками
    • 3.1 Изготовление емкости
    • 3.2 Монтаж основания
    • 3.3 Монтаж двигателя
  • Для чего необходима бетономешалка?

    Многие считают, что небольшое количество раствора можно легко перемешать с помощью лопаты. Однако, в результате этого получается смесь очень низкого качества. Дело в том, что мешать раствор в корыте лопатой очень тяжело. Такая физическая нагрузка не каждому под силу, поэтому легче установить бетономешалку, собранную своими руками из бочки. Кроме того, если замешивать большое количество смеси, то в итоге состав получится сухим. Раствор начинает терять влагу гораздо быстрее, чем его успевают размешивать до необходимой консистенции.

    Бетон хорошего качества не получится и в том случае, если использовать дрель. При закреплении ее на кронштейне в смеси остаются комочки песка. Дрель не только должна крутиться, но и перемещаться вперед-назад и по кругу. Часто инструмент не выдерживает такого напряжения и ломается.

    Чтобы понять принцип работы самодельной бетономешалки своими руками, которую изготавливают для небольшого объема работ, необходимо рассмотреть процесс размешивания раствора. Существует 3 способа:

    • гравитационный метод;
    • вибрационный метод;
    • механический метод.

    Гравитационный метод. В промышленности такой способ не применяют, потому что полученный цемент имеет низкое качество. В результате гравитационного перемешивания емкость переваливается, компоненты начинают «шлепаться» друг на друга и смешиваются в относительно однородную массу.

    Вибрационный метод. Считается самым надежным способом производства бетона в промышленности. В зафиксированной бадье начинает движение вибромиксер, в результате чего получается высококачественный раствор.

    Механический метод. Используется только вместе с гравитационным. При этом или миксер начинает вращаться в неподвижной бадье, или бадья с выступами внутри осуществляет вращение.

    Технология изготовления бетономешалки

    Существует большое количество самодельных агрегатов, которые приспосабливают для изготовления бетона. Самую простую конструкцию можно сделать из обыкновенного молочного бидона, большой кастрюли, старой выварки. Чертеж ее довольно прост, а технология изготовления еще проще:

    • приваривают емкость к оси;
    • в крышку просовывают палку, кусок трубы или резиновый жгут и очень сильно притягивают крышку к ручкам;
    • для упрощения конструкции муфты не используют, а прорезают в станине дугообразные выемки и укладывают на них ось.

    Чтобы сделать более практичный агрегат, необходимо использовать другие чертежи.

    Этапы изготовления бетономешалки своими руками

    Изготовление емкости

    Перед тем как приступить к созданию бетономешалки своими руками, следует выбрать емкость. Лучше всего использовать для этого металлические бочки, которые могут вмещать не меньше 200 л. Именно такой объем считается оптимальным для того, чтобы замесить необходимое количество бетона за один раз. Баки из пластика лучше не использовать, так как долго они не прослужат.

    Для изготовления бетономешалки потребуется бочка с крышкой и дном. Если емкость изначально не имеет крышки, то ее следует приварить, вырезав из листа металла. После этого ко дну и крышке бочки следует прикрепить фланцы с подшипниками. В боку вырезают люк, через который впоследствии будут засыпать компоненты раствора. Такое отверстие лучше всего проделывать поближе к тому торцу емкости, который в процессе работы бетономешалки будет находиться ниже. Вырезанная часть бочки будет использоваться как крышка для люка. Закрепляется она при помощи шарниров и какого-либо запорного устройства.

    Чтобы раствор лучше перемешивался, на внутренние стенки бочки приваривают лопасти под углом 30 – 40 градусов. Угол наклона рассчитывается таким образом, чтобы в процессе перемешивания бетон смог «выталкиваться» наружу. Кроме того, такие лопасти можно закреплять не на стенках, а на самом вале устройства.

    Если подходящую емкость найти не удается, то ее можно сделать своими руками. Для этого будут нужны следующие инструменты и материалы:

    • листовой металл толщиной 1,5 – 2 мм;
    • сварочный аппарат;
    • вальцы;
    • деревянная киянка или молоток.

    Перед тем как начать резать металл, следует подготовить чертежи с указанием необходимых размеров. Чтобы изготовить корпус бетономешалки, потребуется центральная круглая секция, дно емкости и два усеченных конуса, составляющие нижнюю и верхнюю часть конструкции. Детали, разрезанные по разметке, необходимо загнуть в кольца. Удобнее делать это при помощи вальцов. После подгонки всех деталей швы надежно сваривают.

    Монтаж основания

    Самодельная бетономешалка должна иметь надежное и устойчивое основание. В противном случае конструкция может перевернуться во время работы. Если не предполагается загружать в нее большое количество бетона, то остов лучше сделать из квадратного деревянного бруса, имеющего сечение 10х10 или 15х15 см. Чтобы основание конструкции не смогло пострадать от вибрации во время работы, то следует воспользоваться соединениями типа «в полдерева» или «в шип». После сборки необходимо все стыки хорошенько проклеить и стянуть саморезами.

    Если требуется создать более надежный и долговечный агрегат, следует отдать предпочтение раме, которую сваривают из металлического уголка размером не меньше, чем 45х45 мм. Можно также использовать швеллер. Если нет газосварочного аппарата, то раму крепят при помощи заклепок или гаек с болтами.

    Если есть такое желание, то основание можно оснастить колесами. Для этого потребуется ось без подшипников и сами колеса. Такую бетономешалку легко переворачивать и перемещать. Собирая основание, необходимо обязательно предусмотреть ручки. С их помощью устройство можно передвигать.

    В процессе сборки рамы обязательно предусматривают место для двигателя. Также необходим будет противовес, чтобы при выгрузке бетона конструкция не опрокинулась. Если планируется выгружать раствор лопатой, то в этом случае противовес будет не нужен. Все эти моменты должны быть предусмотрены во время создания чертежа.

    Монтаж двигателя

    Чтобы сделать бетономешалку более эффективной, необходим любой однофазный мотор, скорость вращения которого составляет не более 40 об/мин.

    Многие мастера, создающие самодельную конструкцию, советуют использовать электродвигатели от старых стиральных машин, вышедших из строя, таких, как «Волна» или «Чайка». Такие моторы способны работать длительное время и не перегреваться. Выбирая двигатель, следует помнить, что оптимальная скорость вращения бадьи составляет 20 – 30 об/мин. Для этого используют различные редукторы. Однако оптимальным и простым вариантом является использование шкива и приводного ремня.

    Вместо двигателя от стиральной машины, можно использовать мотор от мотоцикла или работающего на бензине мопеда. В этом случае бетономешалка не будет нуждаться в электропитании и ее можно использовать в любых условиях. Крепление двигателя осуществляется при помощи 4 болтов к кронштейну или на раму, которые привариваются к корпусу редуктора.

    Однако самодельная бетономешалка способна работать и при помощи ручного управления. В этом случае ни электричество, ни бензин для нее не понадобятся. Такое простейшее устройство является мобильным, легким в сборке, а управлять им способен каждый. Единственным его недостатком считается присутствие помощника для замешивания раствора.

    В завершение сквозь емкость конструкции продевают вал. Чтобы устройство было более устойчивым, его следует вкопать в землю под углом в 30 градусов.

    Таким образом, чтобы сделать бетономешалку своими руками, никакие особые навыки не нужны. Более наглядно процесс изготовления можно увидеть на видео. Перед тем как начать собирать такое устройство, следует воспользоваться чертежами. Они помогут правильно и точно создать самодельную конструкцию без серьезных финансовых вложений.

    Самодельные бетономешалки: ручные, электрические

    Для благоустройства участка часто необходим то раствор, то бетон. Месить его вручную — тяжело и долго, да и качество раствора далеко не самое лучшее: добиться однородности сложно. Покупать же бетономешалку для ее периодического использования хотят далеко не все. Хороший выход — бетономешалка своими руками. Денег надо немного, по производительности самодельные агрегаты ничуть не хуже китайских, а порой и лучше.

    Ручная бетономешалка

    На стройке не всегда есть электричество, да и большие объемы раствора и бетона тоже требуются не всегда. Выход — сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и незамысловаты.

    Из молочной фляги

    Простейшую ручную бетономешалку можно сделать имея обычную металлическую флягу (раньше в таких молоко продавали). Еще нужны будут обрезки труб или другой какой металлолом. Конструкция проста, такая бетономешалка своими руками реализуется за пару часов. Основное — сварить раму. Сборка самой бетономешалки займет от силы пару десятков минут.

    Конструкция ручной бетономешалки из молочной фляги

    Изготавливаете станину, из круглой трубы выгибаете ручку. В верхней части станины привариваете две водопроводные муфты (например). Их внутренний диаметр чуть больше диаметра трубы, используемой для ручки. Трубу пропускают через флягу, приваривают к корпусу.

    Как найти центр тяжести

    Чтобы бочка крутилась легко, надо найти центр тяжести. Для этого ее можно положить на какой-нибудь тонкий предмет, и перемещая вперед/назад, найти этот самый центр. Вот через него и надо будет пропустить ручку. Пропустив ручку, ее крепят к стенкам корпуса. Вот тут могут возникнуть сложности: фляги обычно делают из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Соединить из при помощи сварки не удастся. Единственный доступный выход — холодная сварка. Он вполне себе реален. Остальные режимы — с биметаллическими прокладками или аргонно-дугоавя сварка в домашних условиях не реализуются. Еще один выход — на ручку приварить пластины, которые приклепать к бокам фляги.

    Чтобы ручка не сильно люфтила и не вывалилась при работе, к ней с обоих сторон от муфты приваривают гайки.

    В общем, это все изготовление ручной бетономешалки своими руками. За один замес в 40 литровом бидоне можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования на даче или на участке возле дома (без стройки) более чем достаточно.

    Если бидона нет, можно приспособить бочку (толстостенную). Тогда пропадает проблема со сваркой ручки, но придется придумать систему фиксации крышки. Можно сделать нечто похожее на ту, которая имеется у бидона.

    В видео — пример ручной самодельной бетономешалки из молочной фляги. Конструкция немного другая, но не слишком отличается. Есть интересная идея — внутри емкости к трубе приварены рассекатели, которые ускоряют перемешивание.

    Из бочки (ручная и с электроприводом)

    Эту конструкцию автор назвал «пьяная бочка» — из-за своеобразной траектории движения. Вся суть в том, что ось вращения идет через емкость наискосок. Из-за чего раствор переваливается от одной стенки к другой. Конструкция тоже проста и эффективна. Что важно — нет проблем со свариванием разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки приведен ниже.

    Чертеж ручной самодельной бетономешалки из бочки

    В верхней части рамы по центру установлены подшипники, в которые продета ручка. Благодаря им крутится 200 литровая бочка легко. Только выбирайте емкость с толстыми стенками — прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопастей не приваривают: они только задерживают компоненты, мешая перемешиванию и усложняют выгрузку.

    В оригинальной конструкции люк загрузки/выгрузки находится в днище. Это отрезанная часть (примерно 1/3), прикрепленная при помощи петель к дну, снабженная уплотнительной резиной по периметру и закрывающаяся на два замка. При загрузке бочку поворачивают так, чтобы люк оказался вверху. При выгрузке — поворачивают вниз. Раствор самотеком перемещается в подставленную емкость, а прилипший можно удалить постучав по корпусу молотком или кувалдой.

    Усовершенствованная самодельная бетономешалка из бочки

    Данная конструкция прослужила у автора 10 лет, хотя была сделана для разовой работы, но оказалась очень удачной: за 20-30 оборотов хорошо перемешивается 2,5 ведра раствора. За это время ее повторили и усовершенствовали соседи и знакомые. В основном переделки касались люка. Экспериментальным путем выявлена самая удачная его конструкция — похожая на ту, Которая используется в молочной фляге. Такую «горловину» приваривают к телу бочки с одной из сторон (смотрите на фото вверху). Также делают ручки с двух сторон — для возможности работы вдвоем.

    Механизация в действии: ручная бетономешалка превращается в электрическую

    Эта конструкция легко превращается в электрическую самодельную бетономешалку. Ставится не очень мощный двигатель — 1 кВт для бочки в 200 литров достаточно, к оси которого крепится небольшая звездочка, к оси-трубе приваривается звездочка большего размера (для уменьшения числа оборотов), соединяются они при помощи цепи (от мотороллера, например).

    Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины

    Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой модели понадобились:

    • бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
    • двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
    • маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
    • два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
    • колеса от садовой тележки;
    • металлолом для рамы.

    Шестерни, колеса — все старое, все было в гараже

    Это тоже не новое

    Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.

    Обрабатываем детали

    Варим раму из труб, швеллера. Углы рамы усиливаем приварив пластины металла. Все должно быть жестким и надежным. Перекладину делаем серьезную: на ней будет «висеть» бочка с раствором, да еще все будет вибрировать и крутиться.

    Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))

    Привариваем штифты, посадочное место под шестерни передачи. Зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

    Обработанная рама

    Крепим колеса от тележки. Они с широкими протекторами и себя оправдали: перетаскивать бетономешалку несложно даже просто по участку.

    Прикрепили колеса

    Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».

    Еще две треугольные конструкции

    Их тоже крепим на раму

    Вторая — для большей устойчивости

    Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.

    Ставим большую шестерню

    В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

    Передача от большой шестерни

    К приваренной заранее пластине крепим двигатель.

    Подвешиваем движок

    Его подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо обеспечить нормальное натяжение ремня.

    Мотор установлен

    Осталось прикрепить бочку. В ней в центре делаем отверстие под большой шкив, сверлим отверстие для крепежа. Ставим на место.

    В дне бочки делаем отверстия. При монтаже не забываем про уплотнительные резинки

    Так она выглядит на раме

    Другой ракурс

    Передача поближе

    Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через пускатель с кнопкой.

    Кабель подключаем через пускатель с кнопкой

    Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.

    Шестерня и крепление бочки

    Подвес мотора на пластине гасит большую часть вибраций

    Под другим углом

    Второй вариант передачи — из автомобильного диска

    Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».

    Из бочки сделали «грушу»

    Автомобильный диск прикрепили болтами к днищу (с резиновыми прокладками). Его подбирали так, чтобы образовалась выемка для ременной передачи. К диску предварительно прикрепили ступицу.

    Для ременной передачи

    Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.

    Лопасти внутри

    Все это хозяйство прикрепили к раме.

    Бочку и диск для ременной передачи установили на раме

    Там где приварена пластина — место для двигателя. Его выставляем так, чтобы ремень шел ровно. Питание подали через тумблер, последовательно включен таймер от стиральной машины, с которой сняли мотор.

    Вид сзади. Под листом металла мотор

    В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.

    Вся передача выглядит так

    Вид сбоку

    Самодельные мешалки в видео-варианте

    Если понятен общий принцип того, как делается бетономешалка своими руками, можно его модернизировать и переделывать, подстраивая под имеющиеся детали. Помогут в этом видео, собранные в этом разделе.

    Венцового типа

    Еще один вариант, только уже не редукторная, а венцового типа. Венец, кстати, можно купить (чугунный или пластиковый) и установить на бочку.

    С роликами в качестве опоры

    Разборная мешалка из бочки

    Первая страница

    Чертеж бетономешалки

    Описание работы

    Спецификация

    Фото узлов самодельных бетономешалок (может будет полезно)

    Каждая или почти каждая бетономешалка, сделанная своими руками, имеет какие-то оригинальные решения. Мало кто повторяет конструкцию полностью, не внося каких-либо изменений — приходится подстраиваться под те детали и узлы, которые есть в наличии. Некоторые интересные решения есть в фото.

    Если оставить дно обычной бочки без усиления, тонкий металл (3-4 мм) может не выдержать нагрузок и его просто покрутит. Потому лучше наварить уголки или П-образный прокат

    Организация передачи при помощи мото-цепи и второй — ременной

    Обзор ТОП-5 ручных миксеров для бетона

    Равномерно перемешанный строительный раствор – это, во-первых, качество проводимых работ, во-вторых, удобство выполнения строительных операций. Когда дело касается бетона, то тут все понятно, без бетономешалки не обойтись. А если есть необходимость перемешать более жидкие смеси (и бетон в том числе), тогда только строительный миксер.

    Что собой представляет ручной миксер для бетона? Это электрический инструмент, похожий по своей конструкции и принципу работы на дрель, со специальными насадками.

    Классификация миксеров

    Разделение данного вида оборудования производится по объему выполняемых работ. Если вам необходим инструмент, который будет использоваться только в быту, то есть периодически, тогда лучше всего выбрать миксер с мощностью до 1 кВт. Если запланировано проведение больших бетонных и штукатурных работ, тогда лучше всего выбрать мощный прибор свыше 1 кВт.

    Плотность смеси

    К тому же на технические характеристики миксера будет влиять и плотность размешиваемой смеси.

    Если, к примеру, необходимо приготовить плотный бетон, в котором присутствует гравий или щебень, то используется мощный миксер. Если размешивается штукатурный раствор или смесь для стяжки пола, тогда можно применять маломощный агрегат.

    Можно ли использовать дрель?

    Некоторые потребители выбирают для проведения данного вида работ не миксеры, а дрель, покупая к ней миксерные насадки. В принципе, этим электрическим инструментом проводить смешивание можно, но только небольших объемов, да к тому же жидких смесей. К примеру: шпаклевку, лаки, краски, грунтовки и так далее.

    Использовать дрель для приготовления бетонных растворов нельзя. Мотор начинает быстро греться, нагрузки на вал передаются на подшипники. Через несколько часов работы или сгорит мотор, или выйдут из строя подшипники.

    Частота вращения вала

    Обратите внимание на показатель частоты вращения вала миксера. В настоящее время производители предлагают инструменты, в которых есть возможность менять данный технический показатель по нескольким позициям (чаще всего позиций три). Это самый удобный вариант.

    Но в любом случае плотные растворы лучше перемешивать с большим крутящим моментом вала. То есть большая мощность и частота вращения – это показатели, которые предназначаются именно для перемешивания бетонных растворов.

    Насадки для миксера

    Не последнюю роль при выборе миксера играют насадки к нему. Опять-таки все будет зависеть от плотности раствора, с которым придется работать.

    Разновидности

    Видов насадок три:

    • винтовые;
    • крестообразные;
    • комбинированные.

    Первыми обычно размешивают жидкие растворы. С их помощью можно исключить разбрызгивание материала. Вторыми – плотные, где есть необходимость, чтобы в массу смеси не попадал воздух. Если планируется перемешивать бетонные растворы с щебнем или гравием, то лучше приобрести крестообразную насадку с правосторонней спиралью.


    Все дело в том, что тяжелые наполнители начинают в процессе смешивания бетона опускаться вниз. Так вот правосторонняя спираль насадки начнет их поднимать кверху, тем самым равномерно перемешивая компоненты раствора. Третьи могут использоваться для любых видов смешиваемых материалов.

    Необходимо обратить внимание на чисто конструктивные особенности насадок. Простые имеют на конце специальное кольцо, на которое можно упираться в процессе перемешивания. В комбинированных насадках этого кольца нет, так что приходится ручной миксер держать все время на весу, а это как минимум неудобно.

    Фиксация насадки

    Что касается способа фиксации насадки в миксере, то практически все производители идут по одному пути. Это патрон с внутренним диаметром М14, который зажимается специальным зубчатым ключом. Кстати, для перфораторов специально выпускаются съемные патроны данного типа, с помощью которых можно из перфоратора сделать на время миксер.

    Есть и другие конструкции зажимов: это зажимной патрон на 13 или 16 мм, так называемый конус Морзе и быстрозажимной патрон по типу фиксатора марки Fast Fix или Quick Fix.

    Конструктивные особенности

    Если рассматривать ручной миксер для приготовления бетона с чисто эргономической стороны, то необходимо отметить рукоятку прибора. Маленький миксер снабжен рукояткой в виде двух скоб. Это кольцевой вариант. Более мощные модели имеют рукоятку в виде Т-образной конструкции. Это широкая скоба, к которой перпендикулярно установлена еще одна скоба. На последней находится кнопка управления скоростями вращения шпинделя инструмента.

    Именно такая конструкция рукоятки дает возможность удержать инструмент, которым перемешивается плотный бетонный раствор при большом вращении вала. Необходимо отметить, что к профессиональным инструментам данного типа относятся миксеры с двумя шпинделями (патронами). В них вставляются сразу две насадки, которые вращаются в разные стороны.

    Это обеспечивает, во-первых, эффективное смешивание компонентов раствора, во-вторых, два вала, вращающихся в противоположные стороны, гасят друг у друга крутящий момент. Это облегчает работу с прибором, то есть делает его удобным в обращении.

    Скоростные режимы

    У мини-миксеров редукторов нет. Чаще всего такие ручные инструменты могут работать в одном режиме. А вот у мощных агрегатов (свыше 1 кВт) редуктор стоит. Производители его специально включают в конструкцию, чтобы обеспечить рациональное использование самого электрического прибора. Чаще всего редуктор устанавливает два режима эксплуатации:

    • первая передача – это малые обороты и высокий крутящий момент;
    • вторая передача – это снижение крутящего момента с увеличением количества оборотов.

    Первая передача используется для смешивания бетонов, растворов для стяжек и так далее. То есть для вязких и плотных материалов. Вторая для жидких растворов. Но при этом приходится учитывать температурный режим в помещении, где производятся ремонтные работы.

    С понижением температуры вязкость многих материалов увеличивается. Поэтому придется учитывать данный момент, чтобы правильно выбрать передачу редуктора.

    Стабилизатор оборотов

    Брендовые производители сегодня предлагают ручные миксеры (мини или специализированные), в состав которых входит так называемый стабилизатор оборотов, он завязан напрямую с системой ограничения пускового тока. Это очень удобная опция, с помощью которой инструмент сам выравнивает свою работу в зависимости от плотности раствора.

    При вынимании насадки из массы материала происходит быстрое увеличение скорости вращения шпинделя, что приводит к разбрызгиванию строительного раствора. Стабилизатор автоматически сбрасывает скорость вала.

    Марки и производители

    Маленькие ручные миксеры и мощные специализированные агрегаты представлены на современном рынке строительного оборудования огромным количеством марок как мировых, так и региональных. Самое удивительное то, что многие бренды изготавливаются в Китае. Но качество многих марок приличное, ведь все будет зависеть от того, как контролирует владелец бренда технологию производства, как отслеживается качество изделия.

    Для примера можно привести отечественного производителя строительных миксеров для бетона предприятие Интерскоп. У этой компании в Китае два совместных завода, которые производят инструмент испанского бренда Freud.

    Интерскоп КМ

    Специалисты отмечают, что этот аппарат очень удобен в использовании. У него два режима оборотов шпинделя: первый 130-450 об/мин, второй 250-850 об/мин. Это специализированный прибор, который может выполнять две функции: миксера и дрели. Правда, вес почти 5 кг делает его неудобным при сверлении отверстий. Этим инструментом можно перемешивать растворы объемом 120 л и больше.

    SKIL

    В модельной линейке бренда есть и мини-инструменты, и мощные. К примеру, SKIL 1613 обладает мощностью 1,4 кВт. SKIL 1608 – 0,85 кВт. Сам прибор достаточно эргономичен.

    Его удобная рукоятка позволяет проводить продолжительное смешивание, при этом в конструкции есть специальная кнопка, с помощью которой можно в автоматическом режиме удерживать вращение вала постоянно.

    REBIR EM

    Это мини-миксер с функциями дрели, который по своей конструкции отличается от остальных брендов. У него нет кольцевой рукоятки. Снабжен аппарат обычной ручкой, как у ручной дрели, а сбоку вмонтирована дополнительная рукоятка из трубы. Хотя данная модель и считается мини, ее мощность доходит до 1,3 кВт. Чаще всего этот инструмент используется для перемешивания легких бетонов, а также жидких смесей.

    Makita

    Японские производители ревностно относятся к качеству своих изделий. Поэтому бренд Макита один из самых популярных. Здесь также достаточно большой ассортимент в плане мощности и вращения шпинделя.

    К примеру, марка Макита 6013 – это маленький миксер весом 3 кг. Но при этом его обороты доходят до 550 об/мин.

    BOSCH

    Немецкое качество известно всем, вот почему основная масса мастеров предпочитает именно этот бренд. Но как известно, качество стоит денег, поэтому миксеры этой марки самые дорогие на рынке. Как и все предыдущие модели, марка BOSCH – это большое количество моделей: от маленьких до больших. Чаще всего это двухрежимные аппараты с минимальной скоростью вращения 450 об/мин и максимальной до 1050 об/мин.

    Это классическая модель, вобравшая в себя все самые лучшие опции данного инструмента.

    Сводная таблица

    Бетономешалка своими руками

    При ограниченном бюджете покупать оборудование, которое понадобится только на одно строительство, нерентабельно. Если же фирмы, предлагающие аренду инструмента, еще не открылись по соседству, изготовленная бетономешалка своими руками станет отличным способом сэкономить! Если же подойти к самодельному устройству с тщанием, оно прослужит не один год.

    Виды бетономешалок

    Предварительно изучив механизм работы бетономешалок и их характеристики, удастся подобрать конструкцию, подходящую под нужды конкретного строительства. Ведь зачем усложнять себе работу, если удастся обойтись простым механическим устройством?

    С другой стороны, загружая бетономешалку под завязку, закончить заливку фундамента быстрее не удастся – это приведет к банальной перегрузке двигателя и его скорому выходу из строя.

    Механические или электрические?

    Выбирая конструкцию будущего «помощника», следует сразу же определиться со способом его работы:

    • механические бетономешалки – работают от ручного привода, при замесе большого количества бетона крутить ворот нужно вдвоем;
    • электрические бетономешалки – работают от сети, но присоединение мотора требует хороших знаний автомеханики.

    Если на стройке задействованы несколько сильных и выносливых человек, можно обойтись ручной бетономешалкой. Ингредиенты смеси загружаются или одновременно, или поочередно. Единственное неудобство – конструкции с подвижной бочкой, а не внутренним валом, не позволяют добавлять воду в процессе перемешивания. Бочку нужно обязательно останавливать, открывать люк и заливать воду. Люк закрывается и смесь опять мешается.

    Электрические бетономешалки позволяют замешивать большие объемы бетона за кратчайший срок, с работой же отлично справляется один человек. Следует учитывать, что моторы высокой мощности требуют трехфазной сети, поэтому при выборе объема бака следует заранее рассчитать и мощность мотора. Если ко двору подведена только линия 220 В, о тяжелых растворах придется забыть.

    Принудительные, гравитационные или вибрационные?

    От принципа работы бетономешалки будет зависеть и ее конструкция:

    • бетономешалки принудительного действия отличаются неподвижной емкостью, в которой вращаются лопасти, закрепленные на валу;
    • гравитационные бетономешалки перемешивают бетон за счет вращения собственно емкости, в которой лопасти находятся жестко закрепленными на стенках;
    • вибрационные бетономешалки не могут похвастаться большой производительностью, зато обеспечивают высококачественную и однородную смесь без пузырьков.

    При этом и гравитационные, и принудительного действия бетономешалки могут быть как механическими, так и электрическими. Вся разница в том, что механическая бетономешалка принудительного действия имеет горизонтальную ось, а электрическая может иметь и вертикальную.

    Для их изготовления понадобится металлическая емкость. Самый элементарный вариант – металлическая бочка со стенками толщиной от 2,5 мм.

    Вибрационные самодельные бетономешалки доступны каждому владельцу перфоратора. И хотя залить фундамент с их помощью не получится, сделать заливной пол в ванной или замешать раствор для плитки вполне реально. При этом конструкция проще некуда и не требует непосредственного участия человека. Так что с работой справится даже женщина.

    Объем бетономешалки

    Важным критерием выбора является вместимость будущей бетономешалки. Например, для работ по заливке фундамента потребуется емкость в 200 литров минимум. При этом стоит учитывать, что готовой смеси получится на 15-25% меньше – в зависимости от возможностей загрузки.

    Вручную такой объем бетона можно замесить, хотя и достаточно тяжело – рука будет уставать.

    Самодельное устройство имеет еще один существенный недостаток – сброс смеси зачастую производится в полном объеме. Поэтому лучше заранее озаботиться тачкой соответствующей вместительности. Если же есть возможность сделать механизм частичного сброса – лучше не пожалеть времени на его создание. Это существенно упростит эксплуатацию вместительных электрических бетономешалок и позволит работать вдвоем, нагружая по две тачки.

    Чертежи и устройство простых бетономешалок

    Если объемы строительства небольшие, можно обойтись простыми бетономешалками, создание которых не потребует серьезных трудовых и денежных затрат.

    Вибрационная бетономешалка из перфоратора

    Наличие насадки-миксера обязательно для любых строительных работ. Но вот держать дрель, пока она замешивает раствор в ведре, тяжело и время теряется зря. При наличии же перфоратора с ручным включением ударного механизма, можно быстро изготовить вибрационную бетономешалку:

    1. Потребуется перфоратор мощностью 1-1,3 кВт. Менее мощные будут неэффективны.
    2. Изготавливается вибратор – основная действующая часть бетономешалки. Неправильно сделанный вибратор просто не замешает бетон. Его форма должна напоминать двояковыпуклую линзу – плоские края и выпуклая середина. Например, это могут быть сложенные вместе и зафиксированные металлические тарелки. Диаметр диска рассчитывается исходя из 20 см на 1 кВт. Для перфоратора 1,3 кВт понадобится вибратор диаметром 25 см.
    3. Подбирается круглая емкость. Расстояние от ее стенок до вибратора должно равняться его радиусу. Так, для вибратора диаметром 25 см понадобится емкость диаметром 50 см.
    4. Устанавливается кронштейн для перфоратора. Положение вибратора рассчитывается так, чтобы его расстояние до дна равнялось его диаметру, в данном примере это 25 см. Количество раствора над вибратором должно быть такое же.

    Готовность раствора при работе такой бетономешалки определяется по отсутствию поднимающихся пузырьков и образованию мелких волн на поверхности. Если цемент или песок некачественный, раствор может и не образовывать волны. Тогда смесь готова, когда перестает шевелиться и булькать.

    Бетономешалка с ручным приводом из бочки

    Если же изготовление 98 литров бетона за раз недостаточно, можно изготовить ручную двухсотлитровую бетономешалку.

    Понадобится собственно двухсотлитровая металлическая бочка, металлическая труба диаметром 2-3 см, фланцы, болгарка и сварочный аппарат:

    1. В бочке прорезается загрузочное отверстие и два противоположных отверстия для трубы, которая и будет являться осью. Ось можно продевать как через центр бочки, так и по диагонали. Во втором случае смесь будет перемешиваться более качественно.
    2. Изнутри бочки к стенкам приваривается 2-3 лопасти – чтобы смесь не приставала к стенкам и лучше перемешивалась. Лопасти должны проходить вдоль всей бочки, но не прилегать вплотную к стенкам – иначе в швах будет постоянно скапливаться раствор.
    3. Продевается труба, ее концы привариваются и фиксируются фланцами.
    4. Изготавливается стойка для бетономешалки. Ее высота должна быть такой, чтобы было удобно загружать ингредиенты смеси, не поднимая их слишком высоко, но и чтобы мешать не приходилось, согнувшись в три погибели. На опорах под ось нужно сделать уключины, которые позволят оси свободно крутиться. Можно использовать как полую трубку большего диаметра, так и подшипники.
    5. Нужно обязательно предусмотреть широкое, прочное и устойчивое основание, связывающее ножки опор. Это предотвратит шатание бетономешалки в процессе работы.
    6. К оси привариваются рычаги. Не стоит забывать, что они должны располагаться противоположно друг другу. Чем длиннее рычаг – тем легче сдвинуть бочку. Но слишком длинный рычаг не удобен в работе, так что следует держаться золотой середины.
    7. Крышка загрузочного люка должна плотно закрываться – чтобы смесь не вытекала. Можно вырезать крышку большего размера из такой же бочки и по периметру проклеить плотной резиной. А можно использовать часть от этой же бочки, оставшуюся от вырезания загрузочного отверстия. Для этого надо просто приварить по краю сантиметровую металлическую полосу и тоже уплотнить ее резиной.

    Похожая конструкция и у бетономешалки открытого типа. Только вместо подвижной бочки внутри крутятся лопасти, которые также приводятся в действие человеческими усилиями. Для ее изготовления понадобится собственно бочка, и трубы круглого и прямоугольного сечения. Бочка укладывается на бок, с нее срезается верх. Лучше оставить как можно больше бочки – чтобы удавалось замешивать большее количество бетона.

    По бокам прорезаются отверстия для вала. Но, в отличие от гравитационной бетономешалки, лопасти навариваются на сам вал. Можно использовать любые детали, даже лопасти от комбайна!

    Выгружается смесь также переворотом всей бочки.

    Такие бетономешалки – очень бюджетный вариант, но требует постоянного участия двух работников. Если же приходится трудиться в одиночку, понадобится устройство с электродвигателем. Например, вариант открытого типа можно быстро усовершенствовать, подсоединив к ней двигатель.

    Электроприводные «заводские» бетономешалки

    Не обладая уверенными навыками сварщика, лучше не пытаться самому повторить заводские модели бетономешалок. Но при наличии опытного соседа можно изготовить отличную технику практически из ничего! При этом такая бетономешалка прослужит больше 10 лет, помогая в строительстве всему дачному поселку.

    Самодельная гравитационная бетономешалка из металлолома

    Следует сразу же определиться с объемом бетономешалки.

    После этого придется поездить по пунктам приема вторсырья и авторазборкам в поисках нужных деталей:

    • листы металла толщиной от 2,5 мм для стенок и 5 мм для дна груши;
    • маховик от автомобиля, к примеру, от «Волги» или МАЗа, ступица и бендикс – для механизма вращения груши;
    • подшипники для опрокидывания груши (можно обойтись системой «труба в трубу», обильно смазывая уключину);
    • металлические трубы квадратного сечения и разного диаметра – для основания, посадочного места и поворотного колеса.

    Когда все материалы собраны, можно приступать непосредственно к изготовлению бетономешалки:

    1. Руководствуясь схемой или чертежом для груши нужного объема, на плотном листе бумаги расчерчиваются детали и переносятся на листы металла.
    2. Сгибаются и свариваются вместе элементы корпуса. Гнуть сталь можно кувалдой, даже если отдельные части не получатся идеально ровными, при сваривании вместе они примут нужную форму.
    3. Пока груша не сварена вместе, к нижней ее части, вырезанной из 5-миллиметровой стали, крепится механизм вращения. Желательно делать его съемным – транспортировать разборную бетономешалку проще.
    4. Свариваются вместе части груши. Сначала совмещаются центральная и нижняя части. Для этого края центрального обода надрезаются и загибаются вовнутрь – для ограничения выхода нижней части. Через верх в центральный обод вставляется нижняя деталь и с помощью простукивания кувалдой продавливается до упора вниз. Когда края выровнены, их можно сваривать.
    5. Верхняя часть груши опускается в центральную, края центрального обода также подрезаются и загибаются вовнутрь. С помощью гвоздодера верх «выковыривается» также до упора и тоже приваривается.
    6. Изнутри груши привариваются лопасти, способствующие перемешиванию смеси. Чтобы раствор не скапливался в швах, лопасти крепятся на небольшом расстоянии от стенок.
    7. Можно приступать к изготовлению посадочного места, обеспечивающего опрокидывание груши. Учитывая большой вес даже пустой емкости, нужно озаботиться высокой надежностью и прочностью рамы.
    8. Станину также лучше делать тяжелой – перемещать ее будет сложно, но нагруженная 200-литровая бочка, мешающая бетон, не будет трястись и шататься.
    9. Механизм опрокидывания нужно делать на маховике с шестеренкой – так опрокинуть полную емкость получится даже одному. Можно сварить шестигранное колесо или приладить любое другое.
    10. Изготавливается редуктор, который и будет передавать крутящий момент от двигателя на грушу. Шкивы на валу и двигателе рассчитываются так, чтобы получалось до 25 оборотов груши в минуту.
    11. Устанавливается двигатель. Для груши объемом 200 л нужен двигатель от 1 кВт.
    12. Чтобы крупные части смеси не попадали в механизм вращения, над венцом можно наварить полоску, но этот этап – необязателен.

    В принципе, бетономешалка готова. По желанию ее можно покрасить – для защиты металла от коррозии, хотя в процессе эксплуатации она все равно приобретет классический серый цвет.

    Бетономешалка принудительного типа из жестяной кастрюли

    Если в наличии есть 100-литровая советская широкая кастрюля, в которой уже давно никто ничего не вываривает, ее можно приспособить к делу.

    Если же ее нет, можно заказать кастрюлю диаметром 60 см и глубиной 50 см у знакомого жестянщика. После этого остается только приладить механизм, лопасти и сделать люк:

    1. Размечается центр емкости – именно там и будет находиться вал. Вырезается люк для выгрузки смеси. Прямоугольный вырезать проще, но тогда вся смесь ломанется в тачку. Лучше сделать поворотный полукруглый люк.
    2. Для этого по центру вырезанного полукруга приваривается стержень, на котором и будет поворачиваться люк. Чтобы смесь не вытекала, над срезом люка приваривается полоса, под которой и будет двигаться шторка.
    3. Устанавливается центральный вал. Чертёж вала несложный, главное подобрать к нему подшипники.
    4. В перевернутом состоянии, на установленный подшипник крепится двигатель с редуктором. Чтобы надежно зафиксировать двигатель и обеспечить нужное натяжение ремня, двигатель устанавливают на приваренные ко дну емкости рейки.
    5. Для усиления каркаса емкости из стали толщиной 2 мм по верхнему краю обязательно приваривается обод из стального прута или трубы. Также можно сделать ребра жесткости по бокам и снизу емкости.
    6. После того, как установлены колеса, опора и механизм вращения, всю конструкцию можно перевернуть. На вал крепятся лопасти и все фиксируется одним болтом – чтобы конструкция была легко разборной. Важно правильно продумать положение лопаток-лопастей – одна должна снимать раствор со стенок, вторая отделять его от дна, и еще несколько – перемешивать середину.
    7. Можно обойтись конструкцией из лома и крестовины из водопроводного фланца. Если же лопасти сделать подвижными, их положение можно настраивать в зависимости от типа смеси.

    Бетономешалка принудительного действия готова! В ней можно мешать практически любые смеси, делать их жидкими или плотными, добавлять щебень крупной и мелкой фракции. Такую же бетономешалку, но горизонтального типа, можно сделать, руководствуясь чертежом.

    Наглядно процесс сборки бетономешалки из стальной бочки представлен на видео:

    Это один из простейших способов сделать нобходимую строительную технику с минимумом затрат!

    Для благоустройства участка часто необходим то раствор, то бетон. Месить его вручную — тяжело и долго, да и качество раствора далеко не самое лучшее: добиться однородности сложно. Покупать же бетономешалку для ее периодического использования хотят далеко не все. Хороший выход — бетономешалка своими руками. Денег надо немного, по производительности самодельные агрегаты ничуть не хуже китайских, а порой и лучше.

    Первая страница

    Чертеж бетономешалки

    Описание работы

    Спецификация

    Каждая или почти каждая бетономешалка, сделанная своими руками, имеет какие-то оригинальные решения. Мало кто повторяет конструкцию полностью, не внося каких-либо изменений — приходится подстраиваться под те детали и узлы, которые есть в наличии. Некоторые интересные решения есть в фото.

    Если оставить дно обычной бочки без усиления, тонкий металл (3-4 мм) может не выдержать нагрузок и его просто покрутит. Потому лучше наварить уголки или П-образный прокат

    Организация передачи при помощи мото-цепи и второй — ременной

    Форма лопастей — сложная штука. Надо чтобы они улучшала перемешивание, а не задерживали бетон от падения вниз

    Как сделать емкость подвижной, чтобы можно было выворачивать ее

    Еще один способ подвижного соединения

    Снова лопасти

    Ролики можно сделать регулируемыми

    Так обычная бочка превращается в грушу